Uno de los parajes más espectaculares de esta zona: pequeña cascada de agua situada en un recoveco de la montaña.
El Barranco del Centenario o Zucaina, lo encontraremos cerca de Zucaina en Castellón. Situado en la comarca del Alto Mijares. La población de Zucaina, está asentada en lo alto de una hoya repleta de campos de avellanos, nogales, almendros y otros tipos de cultivos y bajo las faldas del macizo de Peñagolosa.
La historia de Zucaina corre paralela a la de los moriscos, constituyendo un ejemplo de pueblo árabe de montaña en estas tierras, y sufriendo tras la expulsión de estos en el 1609 una despoblación de la que ha ido recuperandose poco a poco, en dura competencia con el despoblamiento que sufren las tierras del interior por la crisis agraria.
El término municipal cuenta con numerosos parajes de singular belleza como son Santa Ana, El Chorrador de Zucaina, La Peña Villanueva, El Pinar.
Agosto 2020
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Castellón
1
2 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Agosto 2020
Lugar
Días
Longitud
Castellón
1
2 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. Barranco del Centenario
Uno de los parajes más espectaculares de esta zona es el conocido como el Barranco del Centenario o chorrador de zucaina. Se trata de una pequeña cascada de agua situada en un recoveco de la montaña.
Desde el Castillo de Villamalefa se toma la carretera hacia Zucaina (CV-190). Una vez pasado el puente que cruza el río Villahermosa, a pocos metros a la derecha queda una curva de la antigua carretera donde se puede dejar el coche.
El camino sale de la parte exterior de esta curva. Asciende por un sendero unos pocos metros y en pocos minutos nos encontramos en la pequeña balsa de agua que se forma debajo de la cascada.
En años muy lluviosos las paredes se llenan de musgo, la caída de agua es impresionante… y la recompensa del baño en verano: ¡Un placer!
Se recomienda tomar por lo menos dos semanas para visitar Camboya si se quiere visitar tanto los templos como la naturaleza y ver algunas islas. Es posible moverse fácilmente en autobús, que se puede reservar con antelación. En las ciudades es fácil viajar en tuk-tuk (aunque conviene prestar atención al precio). La ciudad más famosa es Siem Riep, desde donde se puede acceder a Angkor, una zona sagrada en zona selvosa que alberga numerosos monumentos.
El edificio religioso más grande del mundo se encuentra en Angkor
Este complejo de templos merece auténticamente la pena, pero los visitantes deben vestirse apropiadamente de acuerdo a las reglas del lugar; en el caso de las mujeres, deben cubrirse los hombros y las rodillas. En Angkor se encuentra el edificio religioso más grande del mundo. Comenzó a construirse en el año 889 y alrededor del mismo se erigió una auténtica ciudad que sufrió su abandono a finales del siglo XV. En su momento de apogeo llegó a albergar a un millón de personas, cuando en Londres apenas había unas docenas de miles de personas.
Los templos siguen existiendo porque fueron construidos en piedra. Todos los demás edificios, de madera, han desaparecido. Mientras tanto, la naturaleza se ha apoderado de nuevo de la zona. Los franceses descubrieron este lugar para los occidentales alrededor de 1900, cuando controlaban el país. Actualmente, esta atracción turística recibe unos 2 millones y medio de visitantes al año.
Visita las islas y sumérgete en la historia de Camboya
Las islas son de una enorme belleza y fácilmente accesibles en barco desde Kampot. Numerosos mochileros aprovechan esta oportunidad. En islas como Koh Rong, a las que se puede llegar en ferry en unos quince minutos desde la costa, es posible disfrutar de playas blancas y un mar azul cristalino.
Camboya tiene una historia turbulenta y es un país pobre. Con el turismo la población puede ganar algo de dinero. Es recomendable por ello comprar principalmente en negocios locales, en lugar de en un supermercado.
Puede resultar algo duro, pero si te interesa la historia del país, deberías visitar Phnom Penh y sus conocidos campos de exterminio. Hay guías disponibles en múltiples idiomas.
Solicitar el visado
Normalmente, es posible solicitar el visado para Camboya por internet. En este momento (agosto de 2020) no es recomendable viajar al país debido al coronavirus. Es posible viajar con condiciones especiales, que incluyen el pago de un depósito de 2000 dólares estadounidenses que se usaría para cualquier posible gasto relacionado con el coronavirus o la presentación de un certificado médico. Mantente al tanto de las últimas recomendaciones de viaje en la web del ministerio. Entretanto, puedes empezar a planear tu próximo viaje y, una vez se pueda viajar de nuevo, ten en cuenta que tendrás que solicitar el visado Camboya con antelación.
Una Red de Senderos es un conjunto de itinerarios peatonales balizados y homologados conectados entre si. Existen diferentes tipologías de senderos:
– Los «GR» (Gran Recorrido) son grandes trayectos de cientos de kilómetros que llegan a conectar varios países. La unión de varios «GR» son los «E» que atraviesan un mínimo de tres países, son los llamados «Senderos Continentales». – Los «PR» (Pequeño Recorrido) son senderos de menor recorrido, de una jornada de duración y como máximo 30 kilómetros de trayecto. – Los «SL» (Senderos Locales) no superan los 10 kilómetros y discurren cerca de poblaciones o lugares de fácil acceso. – Los «SU»(Sendero Urbano) son itinerarios urbanos que marchan por los pueblos y ciudades mostrando zonas de interés histórico, cultural o espacios verdes.
Lo más importante para el establecimiento y buen uso de de una Red de Senderos es la señalización. La falta de un programa de señalización hace que se corra el riesgo de asistir, a largo plazo, a la multiplicación de señales de diversas formas y colores, incomprensibles para el usuario. Este riesgo será mayor cuando otras actividades añadan sus propias marcas (BTT, actividad ecuestre, etc.). Por eso una buena parte de los países europeos han adoptado programas de señalización comunes, siguiendo la normativa internacional y la coordinación y homologación de la ERA (European Ramblers Association).
SEÑALIZACIÓN
1) Señal de continuidad
Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente horizontal; las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 a 20 cm. de largo y de 3 a 5 cm. de altura, apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 cm.
El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para las GR o amarillo (utilizar el tono más brillante y visible posible) para las PR o verde (utilizar el tono más brillante y visible posible) para los SL.
2) Señal de cambio brusco de dirección
Se pueden dar dos tipos:
· Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad (bien sea a la derecha o a la izquierda, según el cambio). El trazo blanco siempre se sitúa sobre el de color. Dimensiones y colores serán los descritos anteriormente.
· Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 90º
3) Señal de dirección equivocada
· Composición en aspa de dos trazos de 15 cm. de desarrollo y 3 cm. de grosor; el trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco.
4) Señalización de senderos coincidentes
La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos (o más) senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas, el trazado conjunto sólo se marcará con las del sendero de jerarquía superior (entiéndase como tal, la de los GR sobre los PR, y la de este sobre los SL). Se deberá de acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones:
– Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los senderos coincidentes informando sobre esta particularidad. – Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos deberán ponerse dos marcas de confirmación donde además de la señalización del sendero de mayor rango se añadirá la del de rango inferior. – Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero de menor rango en las dos marcar anteriores a la separación de los mismos. – En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero de superior como del de inferior jerarquía.
NOTA: las dimensiones de las marcas son recomendaciones de los que se puede salir excepcionalmente cuando ciertos soportes o necesidades así lo requieran.
SEÑALIZACION E INFRAESTRUCTURA VERTICAL
Se concibe la señalización e infraestructura vertical como elemento sustancial al senderismo. Sus características y desarrollo han de estar de acuerdo con el carácter e idiosincrasia de cada zona. Se ha de buscar un punto de equilibrio entre la máxima adaptación de los materiales al entorno y la mayor durabilidad de los mismos.
Se definen en este apartado:
Postes direccionales. Elementos obligatorios que deben de aparecer – Siglas del sendero del que se trata – Número correspondiente – Un punto al que dirigirse como mínimo – Una indicación horaria o kilometraje.
Estaquillas o balizas Estaquillas o balizas (a colocar en aquellos sitios donde sea imposible colocar marcas)
Elementos obligatorios que deben de aparecer – Las siglas correspondientes al tipo de sendero – El número de sendero – Las bandas con el color correspondiente
Murales
Elementos obligatorios que deben de aparecer. – Las siglas del nº de los senderos que se traten. – Los números del o de los senderos. – Información sobre la señalización utilizada. – Representación gráfica del recorrido. – Perfil del o de los recorridos. – Servicios (recomendable la utilización de pictogramas). – Puntos de interés (recomendable la utilización de pictogramas). – Fecha de inauguración. – Normas de comportamiento del senderista. – Logotipos de la Federación homologadora correspondiente. – Logotipos de la entidad promotora. – Logotipos de la entidad ejecutora.
Alzándose en esta isla, Pico Alto con 2352 m es la montaña más alta de Portugal y le confiere un un carácter totalmente diferente al resto del archipiélago.
Pico, también famosa por su tradición ballenera, es la segunda isla en extensión del archipiélago, cubriendo una superficie de unos 448 m2 (46 km de largo por 15 de ancho). Pico se situa en el extremo sur del grupo central y está a unos 8 km de Faial, 15 km de São Jorge, 80 km de Graciosa y 100 km de Terceira.
Mientras el colosal Pico Alto y la meseta que lo rodea ocupan la mayor parte de la parte oeste de la isla, otra meseta, el Planalto da Achada con varias docenas de conos volcánicos, varios lagos, pastos y bosques, ocupa la mayor parte de la zona este y llega en algunos puntos a alturas superiores a los 1,000 m.
Las laderas de estas tierras altas, se extienden hacia la costa que en el caso de esta isla es muy escarpada, con formaciones rocosas de extrañas formas, siendo especialmente impresionantes las de la zona norte con numerosas cuevas, arcos, túneles y fisuras. Una de las formaciones rocosas más conocidas es Arcos do Cachorro, una gran roca perforada con túneles y grutas situada en la bahía del mismo nombre en la costa noroeste.
Agosto 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Portugal
7
63 Km.
1350 m.
2650 m.
Fácil
Agosto 2015
Lugar
Días
Longitud
Portugal
7
63 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
1350 m.
2650 m.
Fácil
1. Vinhas da Criação Velha
Este sendero empieza en el Puerto de Calhau, termina en Areia Larga y tiene una duración aproximada de 2 horas.
Al principio avanza junto a la línea de costa a lo largo de aproximadamente 1 km, hasta que llega a un monte, que debe rodearse por la derecha. Después, junto al cruce más adelante, entrará por los viñedos y seguirá hasta el molino señalado, un mirador desde el que se tiene una visión panorámica de los currais, o pequeñas parcelas de viñedos.
En este sendero puede disfrutarse de una buena perspectiva de los islotes “de pé” y “deitado” (“de pie” y “tumbado”), también llamados islotes de Madalena.
En la zona de los viñedos debe seguir atentamente las indicaciones de la señalización. Cuando salga de esta zona estará de nuevo junto al mar, por donde sigue el sendero hasta que termina en Areia Larga.
Durante el trayecto, siempre que encuentre las señales propias, debe buscar los rilheiros, las rodadas de los carros que hacían el transporte de las pipas de vino. En estos casos, siempre que se aleje del sendero, debe volver después al sendero principal.
Se ruega a los senderistas no coger fruta en ninguna parte del trayecto.
2. Misterios del Sur de Pico
El sendero “Misterios del Sur de Pico” comienza en el Parque Forestal de São João, pasando por dos Misterios (São João y Silveira). La denominación “Misterios” se refiere a los campos de lava que resultan de las erupciones históricas que ocurrieron en las islas, para las que los habitantes no tenían justificación, por lo que son misterios de la Naturaleza.
Siga por el camino de tierra a la derecha de la zona de barbacoas. Entre justo después por el camino de tierra a la izquierda. Este camino le lleva al pozo de marea de la Bahía de Arruda (a la izquierda).
Siga por este camino y encontrará la zona de ocio y baños de Ponta do Admouro. Baje la escalera de piedra hasta la zona de ocio y vuelva a la carretera por el acceso principal, caminando por la derecha.
Más adelante encontrará el pozo de marea de Verdoso. Baje la escalera y, más allá del pozo de marea, encontrará un acceso al mar.
Retome el camino y siga hasta la zona de baños de Arinhas. Más adelante encontrará la Casa de Pico y el Museo del Queso de Pico, propiedades de Alvião.
Tome la carretera de la derecha y encontrará la Iglesia de São João y la capilla del “Imperio” del Espírito Santo. Avance siempre por el camino junto al mar, siguiendo la vereda del Caminho Velho que le lleva al Molino de Ponta Rasa.
Camine por la derecha, en dirección a Lajes. Más adelante, entre en el camino de tierra a la derecha. Esta zona se denomina Mistério da Silveira, consecuencia de la erupción volcánica de 1720.
Siga por la carretera de tierra, entrando en una vereda de la costa. Vuelva a la carretera y más adelante encontrará la zona de baños de Fonte. Éste es un lugar ampliamente reconocido por las características únicas del agua que brota de él.
Siga el trayecto junto al mar y encontrará el pozo de marea de Rego, así como una pequeña zona de ocio. Después de pasar por un complejo turístico, desvíese para recorrer la Canada (callejón) Pau Rodrigues.
Al llegar a la carretera regional, gire a la derecha y termine el sendero junto a la Capilla de Espírito Santo, construida en 1723, como resultado de una promesa hecha para que la erupción volcánica de 1720 no llegara al lugar de Silveira.
3. Caminho das Lagoas
El sendero de Lagoas es un viaje por el interior de la isla en su estado más puro. El trayecto empieza en la carretera Transversal, cerca de una casa de los Servicios Forestales, y acaba en la pedanía de Ribeirinha.
A lo largo del trayecto, tendrá la oportunidad de descubrir las lagunas de Caiado, laguna Seca, lagunas de Peixinho, laguna de Paúl y otras. Pasará también por zonas de pastos de altitud. El trayecto se enriquece por el paso por la Reserva Natural de Caveiro.
En esta zona encontrará turberas altas y activas y turberas de cobertura (Sphagnum sp., Eleocharis multicaulis e Juncus sp.), acebo (Ilex perado ssp.azorica) y cedro de las Azores (Juniperus brevifolia).
En la fauna, encontrará reyezuelos (Regulus regulus inermis), mirlos (Turdus merula azorensis), chochas perdiz (Scolopax rusticola), entre otras.
En días de buena visibilidad, se pueden ver las islas de San Jorge y Terceira.
4. Caminos de Santa Luzia
Este sendero empieza junto a Miraguaia (Santa Luzia), termina en la iglesia de Santa Luzia y tiene una duración total de 3h.
Comienza bajando en dirección al mar por un recorrido que atraviesa el paisaje de cultivo del viñedo, Patrimonio Mundial de Unesco, hasta Lajido. Durante el recorrido pueden observarse con frecuencia rilheiros, rodadas en la lava de los carros que hacían el transporte del vino.
En Lajido merece la pena visitar el museo y también observar las diversas formaciones geológicas existentes en este lugar.
El camino avanza después por una subida, pasando por el “Forno dos Frades”, un curioso horno antiguo que merece nuestra atención. Alrededor de 3 km después de que haya empezado a subir llegará a la carretera regional, por donde sigue el sendero, por la izquierda, durante aproximadamente 500 m, hasta llegar a la iglesia de Santa Luzia.
Junto a la iglesia debe avanzar por la derecha de acuerdo con la señalización. El sendero sigue por camino de tierra, a través de bosques de palo blanco (Picconia azorica), brezo (Erica azorica) e incienso (Pittosporum undulatum), entre otros.
Como puede observarse en el plano, esta segunda parte de la ruta es circular y termina en la iglesia de Santa Luzia, por donde han pasado anteriormente.
5. Nove Canadas da Ribeirinha
Este sendero se inicia en el Camino de Atalhada, donde pueden verse marcas de las rodadas de carros de bueyes utilizados hasta hace pocos años.
Gire a la izquierda junto a la carretera de asfalto, haciendo una desviación en la Canada da Rocha, para visitar el mirador de Alto dos Cedros. En la carretera gire a la izquierda y entre por el Camino de Quebrada, siguiendo después hacia la Canada dos Vais.
De vuelta al centro de la pedanía, siga por la carretera principal y entre más adelante en la Canada da Ladeira. Al final de la misma, gire a la izquierda y entre en la Canada do Mar a la derecha. Esta Canada le llevará hasta el puerto de Baixa, una zona de baños y de ocio. La zona de Baixa se caracteriza por sus bodegas típicas y sus currais, pequeñas parcelas de producción de viñedo.
Siga por el camino junto al mar, y al final entre en el callejón a su derecha. Al llegar al camino gire a la izquierda y entre por el callejón siguiente a la izquierda.
Al llegar a la costa (Ponta das Trombetas), gire a la derecha y siga por encima del campo de lava hasta el puerto de Calhau, ya en la pedanía de Piedade.
Al final del sendero encontrará una importante bolsa de Azorina vidalii. Aquí tiene la opción de continuar por el PR3 PIC hasta Manhenha.
6. Camino das Voltas
Esta pequeña ruta lineal comienza junto al mirador de Terra Alta, situado entre las pedanías de Ribeirinha y Santo Amaro, y termina en el centro de Santo Amaro.
Empezamos descendiendo por una vereda, a través de un bosque cuya especie predominante es el incienso. A lo largo del camino iremos encontrando vestigios de currais (parcelas de viñedos) y pequeños puentes de piedra tallada que nos indican la importancia de este camino que, en tiempos, constituyó la principal vía de comunicación con Ponta da Ilha.
Saliendo de este bosque, entramos ahora en una zona de pequeños campos agrícolas, cada vez más dominados por la típica viticultura de pequeña escala de la isla de Pico. En esta zona, a la izquierda, encontrará una casa abandonada que en tiempos fue una fábrica local de mantequilla y que aún conserva en su interior los equipamientos de fabricación.
Al acercarnos a la zona costera, nos desviamos ligeramente hacia la Bahía de Canto, una pequeña zona de ocio junto al mar, envuelta en bodegas locales. Volviendo a la ruta principal, seguimos siempre cerca de la costa a través de una carretera asfaltada, en dirección al centro de Santo Amaro. Pasamos también por el Parque de Furada, una zona de picnics y, ya en Santo Amaro (antiguo centro de la construcción naval del archipiélago), podrá visitar el Museo Marítimo de Construcción Naval y la Escuela de Artesanía.
7. Volcán Pico Alto
Sin duda la mayor atracción de Pico y también uno de los lugares de más interés de todo el archipiélago. El volcán Pico Alto se impone en la isla con sus 2,351 metros de altura. Declarado reserva natural en 1972, este impresionante volcán, con su cima siempre cubierta de nieve en invierno tiene laderas igualadas y escarpadas cubiertas de bosques cerrados hasta los 1,500 metros.
A partir del fin de los bosques y hasta los 2,000 metros, dominan los arbustos y luego terreno de lava negra sin vegetación hasta la cima. Esta montaña colosal termina en un cráter de unos 700 metros de perímetro y profundidad de tan sólo 30 metros, coronado en su vertiente noroeste por un cono volcánico de 70 metros de altura llamado el Pico Pequeno con fumarolas en su base que confirman que el volcán sigue activo.
La subida, de aproximadamente 5 km., se hace por senderos y caminos debidamente señalados por barras de acero con cerca de un metro de altura, que son también referencias en el camino.
Los meses aconsejados para la Subida al Pico son apenas los de verano, dada la elevada altitud y las diferencias climáticas que se sienten durante la subida.
La subida a la cumbre de Pico es, sin duda alguna, un modo privilegiado de contacto, con la naturaleza, con su fuerza y preciosidad, perfecto para momentos de tranquilidad y paz de espíritu, donde los panoramas deleitan, compensando seguramente todo el esfuerzo físico empleado.
Geográficamente, la isla está dominada por un gran cráter de unos 2 km de diámetro y 400 metros, espectacular Isla De Faial.
La “Ilha Azul” es conocida con este sobrenombre por la gran cantidad de setos de hortensias que encontramos por toda la isla y es, sin lugar a dudas, la más encantadora de las islas de las Azores. Su forma es de pentágono irregular y cubre una superficie de aproximadamente 173 m2 (21 km de longitud por 14 km de ancho) lo que la convierte en la quinta mayor de las Azores. Las distancias a sus islas vecinas son de 7 km a Pico, 19 km a São jorge, 85 km a Graciosa y 124 km a Terceira.
Geográficamente, la isla está dominada por un gran cráter de unos 2 km de diámetro y 400 m de profundidad conocido como la Caldeira, de suaves laderas interrumpidas por formaciones volcánicas secundarias y donde encontramos la montaña más alta de la isla, el Cabeço Gordo un volcán en reposo desde 1672 con una altitud de 1,043 m.
En todo caso, la principal atracción de Faial es sin duda su capital, Horta. Una localidad encantadora con un famoso puerto deportivo y rico patrimonio arquitectónico. Probablemente la ciudad más activa del archipiélago con un aire decididamente cosmopolita.
Julio 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Portugal
5
37 Km.
1050 m.
1175 m.
Fácil
Julio 2015
Lugar
Días
Longitud
Portugal
5
37 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
1050 m.
1175 m.
Fácil
1. Caldeira
Este sendero empieza y termina junto al mirador de Caldeira y tiene una duración total aproximada de 2h30m.
Es un sendero que puede recorrerse con facilidad, por lo que no está señalizado. Debe seguir solamente por el sendero de tierra alrededor de la Caldeira, hasta volver al lugar de salida.
Cabe destacar que no se puede descender al fondo de la caldera, al tratarse de una Reserva Natural. Es responsabilidad de todos nosotros contribuir a su protección, así como asegurar su biodiversidad mediante la conservación de este hábitat natural.
2. Levada
El recorrido de Levada comienza junto a una carretera secundaria de lapilli y tien una extensión de 6 kilómetros, con un grado de dificultad fácil y una duración de 3h30m.
Antes de empezar el camino se recomienda la visita a Cabeço dos Trinta. Para esto, siga por el camino de tierra batida a su derecha. Este Cabeço forma parte del complejo volcánico de Capelo y consiste en un antiguo cono volcánico basáltico. Además de poder recorrer la estructura geológica, es posible entrar en ella a través de un túnel y visitar el centro del cráter de este antiguo volcán, cubierto ahora por vegetación natural como el brezo (Erica azorica), el acebo (Ilex azorica), entre otras.
Después de hacer este desvío, regrese al comienzo del sendero y diríjase al depósito del agua. Los canales y los tanques que allí existen forman parte de la mejor obra de ingeniería hidroeléctrica de su tiempo en las Azores, construida alrededor de 1963.
Dé la vuelta al depósito por la izquierda y siga el camino de tierra junto al canal (levada en portugués). Podrá ver, al oeste, la línea de conos del complejo volcánico de Capelo. Algunas de las especies de flora Laurisilva que podrá observar son el laurel (Laurus azorica), el sanguino (Frangula azorica), el acebo (Ilex azorica) y la uva de monte (Vaccinium cylindraceum).
Siguiendo el sendero trazado, encontrará una zona de cedros (Juniperus brevifolia). Contemple el paisaje del lado oeste de la isla de Faial.
Más adelante encontrará un bosque de criptomeria (Cryptomeria japónica). Cruce el camino de lapilli (caminho do Brejo) y continúe el sendero de Levada. Le quedan cerca de 3 kilómetros.
Siguiendo a lo largo del canal, encontrará una placa con una breve explicación sobre el desprendimiento provocado por el seísmo de 1998. El sendero acaba más adelante, después de pasar por un conjunto de escaleras que cruzan el desprendimiento.
Al final, podrá observar el mayor desprendimiento en un arroyo en la isla de Faial, provocado por el seísmo. Llegado a este punto acaba el camino, por lo que tendrá que regresar por el mismo camino siguiendo el sentido contrario.
3. Capelo - Capelinhos
Este sendero empieza junto al Parque Forestal en Trupes do Capelo. Con una duración aproximada de 2h30m, de dificuldad mediana, tiene un recorrido de 7 km, a lo largo de los cuales podrá apreciar la gran diversidad ecológica y geológica que caracteriza al Parque Natural.
Aconsejamos la visita a Cabeço Verde, donde podrá disfrutar del paisaje de Cabeço do Fogo (al Este), centro de la primera erupción histórica de la isla de Faial (1672) y antiguas escorrentías lávicas. Dé la vuelta a Cabeço Verde por el lado Norte, bordeándolo.
Cuando llegue de nuevo al camino de lapilli siga hacia el Oeste en dirección a Caldeirão.
Después, hay una entrada que le permite ir hasta Furna Ruim, antigua chimenea volcánica con 55 metros de profundidad. En este local existen ejemplares de pitosporos de bayas anaranjadas (Pittosporum undulatum).
Un poco más adelante encontramos el Algar (gruta) do Caldeirão, una de las formaciones más antiguas de la península de Capelo. A cerca de 300 metros de este punto, tenemos uno de los más bellos ejemplares de acebo de gran tamaño de la isla de Faial.
En el cruce siguiente, continúe todo recto subiendo Cabeço do Canto, donde puede disfrutar del excelente mirador sobre el volcán de Capelinhos. Aquí podrá observar tres especies arbóreas de Laurisilva costera, faya (Morella faya), pau-branco (Picconia azorica) y esporádicamente el brezo (Erica azorica).
Volvendo al sendero y siguiendo en dirección Oeste, tras pasar un tramo de dificultad elevada, es posible visitar un pequeño tubo de lava. Continuando el trayecto, pasará por una antigua vigía de ballenas, hoy en desuso.
Al llegar a la carretera regional, crúcela y camine sobre las cenizas volcánicas del Costado da Nau hasta llegar al final del recorrido en el Centro de Interpretación del Volcán de Capelinhos.
4. Morro de Castelo Branco
Este sendero es una pequeña ruta circular que empieza y termina en Lombega, parroquia de Castelo Branco. Es una ruta fácil, con un piso muy accesible y paisajes deslumbrantes.
El principal punto de interés es el Morro de Castelo Branco, un promontorio de traquita que alberga una amplia variedad de plantas y animales raros.
El sendero empieza con un camino de tierra que desciende por entre pastos hacia la costa. En este camino pasará por una cavidad volcánica, la Gruta das Anelares, formada por un tubo lávico con 35,5m de longitud. Desafortunadamente no se puede visitar esta formación debido a la dificultad de su exploración.
Siguiendo adelante, llegará a la zona costera, donde podrá apreciar el paisaje. A su izquierda surge el primer vislumbre del Morro de Castelo Branco y de la isla de Pico y a su derecha la zona de Varadouro.
El sendero sigue a lo largo de la escarpa en dirección al Morro de Castelo Branco. En este tramo podrá disfrutar de la tranquilidad para observar algunas aves marinas como la pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis) y el charrán. El murciélago (Nyctalus azoreum), único mamífero endémico de las Azores, podrá también presentarse en este sendero.
Un poco más adelante llegará al Morro que puede ahora contemplar en su totalidad. No forma parte de la ruta la subida al Morro, debido a la peligrosidad del acceso.
Cuando quiera volver atrás, sólo tiene que tomar la carretera asfaltada en dirección a Castelo Branco.
Este recorrido pasa por una zona protegida, siendo responsabilidad de todos nosotros contribuir a su protección, así como asegurar su biodiversidad mediante la conservación de este hábitat natural.
5. Rocha da Fajã
Esta ruta empieza y termina en la pedanía de Praia do Norte y tiene una duración aproximada de 2h30.
El sendero baja hasta Fajã da Praia do Norte, una fajana inicialmente formada por residuos y posteriormente por lava, con la ocurrencia de la erupción de Cabeço do Fogo.
Se inicia el descenso por la Rua da Arramada en dirección al mar. Al final de esta calle, se gira a la derecha hacia la Rua do Cemitério y, después de pasar por el cementerio, encontrará un camino de tierra batida, que sigue por entre las praderas.
Siguiendo siempre hacia delante, entrará en un camino que desciende la escarpa a través de un bosque de inciensos (Pittosporum undulatum), hayas (Morella faya), criptomerias (Cryptomeria japonica) y olmos (Ulmus sp.) de grandes dimensiones.
La llegada a la fajana está marcada por la presencia de la Ribeira de Adão, a lo largo de la cual prosigue el sendero. Un poco más adelante encontrará la playa de Fajã, una playa recomendada por los habitantes locales para la práctica del surf.
Girando a la izquierda, siempre junto al mar, encontrará un pequeño puerto artesanal y, un poco más adelante, el sendero avanza por una zona rica en plantas endémicas como el haya, el palo blanco (Picconia azorica) y el brezo (Erica azorica) que termina en una zona habitada donde podrá contemplar la Ermita de Nossa Senhora de Penha.
A continuación, gire a la derecha hacia la Rua Portugal y, 400 m después, gire a la izquierda hacia el atajo, designado localmente «Ladeira dos Burros» (Ladera de los burros), por donde se sube para regresar a Praia do Norte.
Este recorrido pasa por una zona clasificada y protegida, siendo responsabilidad de todos nosotros contribuir a su protección, así como asegurar su biodiversidad mediante la conservación de este hábitat natural.
Los espectaculares paisajes son el principal atractivo este país.
Islandia es uno de los destinos más apreciados por los senderistas y amantes del trekking del mundo. Varios fáctores hacen que Islandia concentre tal cantidad de viajeros que desean recorrerla a píe. Por un lado, la belleza de su naturaleza y la variedad de microclimas, paisajes y rutas. El hecho de ser una isla volcánica que cuenta con cráteres, fiordos, fallas, lagos, glaciares y otras maravillas de la geología es uno de sus pronciales atractivos.
Por otro lado, la isla es rativamente pequeña para poder organizar una visita en profundidad en un corto periodo de tiempo. Y, finalmente, su situación y el clima relativamente benigno hacen posible su visita en los meses de primavera y verano.
Entre las maravillas de este país se encuentran la cascada más alta de Europa: Skogafoss; las cataratas más caudalosas: Gullfoss; el glaciar más grande: el Vatnajokull (y tercera masa de hielo del planeta) e innumerables fiordos, volcanes, fumarolas, aguas termales, géiseres, glaciares y auroras boreales si uno va en primavera u otoño.
Una de las regiones turísticas que tiene Islandia es Landmannalaugar. Se trata de una tierra que está cerca del volcán Hekla, justo al sur de las tierras altas de Islandia. Es un destino de lo mas popular entre los turistas tanto locales como extranjeros, en especial para aquellos que practican excursionismo. Es que la zona está llena de paisajes increibles, de campos de lava, montañas multicolores y extrañas formaciones geológicas. La mejor temporada para hacer excursionismo aquí es entre junio y el mes de septiembre ya que después, a partir de octubre, las carreteras están cerradas.
Agosto 2014
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Islandia
13
100 Km.
4000 m.
4000 m.
Media
Agosto 2014
Lugar
Días
Longitud
Islandia
13
100 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
4000 m.
4000 m.
Media
1. Skogar - Fimmvorduhals
El desfiladero de Fimmvörðuháls, desde Skógar a Þórsmörk, es una de las rutas de senderismo más populares de Islandia.
La ruta comienza en Skógar, a lo largo del río Skógá y sus muchas cascadas, para adentrarse en dos glaciares, Eyjafjallajokull y Mýrdalsjökull. Donde podemos observar lava de reciente formación y los nuevos cráteres, Magni y Modi. La lava todavía permanece humeante bajo la superficie.
Descendiendo desde los cráteres hacia el magnífico valle glaciar de Þórsmörk, encontraremos las formaciones geológicas así como impresionantes vistas de las montañas de Islandia y de los glaciares cercanos.
2. Acantilados de Vík
Vík í Mýrdal es el pueblo situado más al sur de Islandia, hacia el extremo meridional de la región de Suðurland.
Está situado en el municipio de Mýrdalshreppur, en la principal carretera de circunvalación de la isla, Hringvegur, alrededor de 180 km por carretera al SSE de Reikiavik. A pesar de su pequeño tamaño (unos 300 habitantes) es el asentamiento más grande en unos 70 kilómetros a la redonda y es una parada importante.
Vík Es un importante centro de servicios para los habitantes y visitantes de la franja costera entre Skógar y el borde oeste de la llanura aluvial del glacial Mýrdalssandur. En su territorio se encuentra el faro de Dyrhólaey.
Hay muchos rincones naturales de los que gozar en las proximidades de Vík. Cerca del pueblo, como dos kilómetros al suroeste, frente a la punta de Garðar emergen del mar las afiladas columnas basálticas de Reynisdrangar. Según la tradición, se trata de unos trölls que, empeñados en arrastrar un navío de tres palos hacia la costa, quedaron petrificados al ser sorprendidos por la luz del amanecer.
Desde el cabo de Garðar se divisa, seis kilómetros al oeste, el peñón de Dyrhólaey. Por medio hay una playa que la revista especializada Islands Magazine y otras publicaciones han incluido entre las diez most beautiful black sand beaches in the world.
Al monumento natural de Dyrhólaey se accede por la carretera principal N1 desde las proximidades de Litli-Hvammur, unos 14 kilómetros al oeste de Vík. Allí se toma la pista F218 que casi sube hasta el faro. El promontorio tiene 120 metros de altura y se adentra en el mar formando una retorcida península de lava con una vertiginosa pared vertical. El muro está horadado y las olas lo atraviesan bajo un arco que da nombre al paraje: Dyrhólaey significa la Isla del Arco en la Colina.
Enfrente emergen algunos islotes llamados Littlidrangur (los Pilares de Roca) y también Tröllatönn (los Dientes de los Trölls). Dicen que los marineros ingleses bautizaron este lugar como Cabo Portland o el Agujero del Viento.
3. Blahnukur
La zona es un popular destino turístico debido a la presencia de interesantes formaciones geológicas, como las montañas de riolita multicolores, grandes extensiones de lava y las aguas termales. Además, es un punto de partida para excursiones de varios días de duración a las tierras altas de Islandia.
Los excursionistas se encuentran en Landmannalaugar en verano un centro de servicios totalmente equipado. Un refugio, en funcionamiento desde 1951, tiene capacidad para 78 personas. Es fácil llegar por la pista F26, incluso con los autobuses turísticos de línea. Landmannalaugar es el punto de partida para una serie de rutas de senderismo. Dos de las montañas más visitadas son el Bláhnjúkur y Brennisteinsalda.
Bláhnúkur significa literalmente “el pico azul” (940 m); Esto se debe al color negro azulado de sus laderas. Color debido a los flujos de ceniza y lava volcánica.
Un sendero conduce hasta la cima de la montaña de la que, en buenas condiciones , cinco glaciares son visibles.
4. Parque Nacional de Skaftafell
El parque Nacional de Skaftafell se encuentra entre el pueblo de Kirkjubaejarklaustur y Hofn. Es el segundo parque nacional más grande de Islandia detrás de Thingvellir y se encuentra a los pies del gran Vatnajokull. La joya de la corona del parque Skaftafell y su mayor atracción turística es su pequeña cascada enmarcada entre columnas basálticas hexagonales llamada Svartifoss o también llamada cascada negra.
En una ruta por el sur de Islandia no debe de faltar una visita al esplendido parque de Skaftafell y dejarse maravillar por su cascada Svartifoss.
Skaftafellsjökull (Lengua glaciar Skaftafell)
Distancia: 2km (4km de ida y vuelta)
Tiempo de marcha: 1 ½ hrs.
Dificultad de la ruta: 1 (Fácil)
Un camino pavimentado nos lleva desde el centro de visitantes de Skaftafell hacia la lengua glaciar con el mismo nombre. Desde el final de la zona pavimentada, un camino de grava conduce a un punto donde hay una vista increíble hacia la imponente lengua que sube hasta que la perdemos de vista.
Después de disfrutar de la vista se debe caminar de regreso por el mismo camino de grava y luego tomar otro camino de grava a la izquierda que os llevará de nuevo al centro de visitantes de Skaftafell.
Svartifoss ("La cascada negra")
Distancia: 2km (4km de ida y vuelta)
Tiempo de recorrido: 2 horas
Dificultad de la ruta: 1 (Fácil)
Después de caminar 250 metros desde el centro de visitantes a través del camping enseguida subirás por una pendiente cuya elevación es de unos 140m en una distancia de 1,5km. A partir de ahí el camino te llevará hasta la misma cascada que podrás observar desde abajo.
Después de disfrutar de la cascada y su entorno deberéis caminar hasta las columnas del basalto en el otro lado del barranco y seguir ese camino hasta el final de la zona de acampada a través de Lambhagi. Cuando la visibilidad es buena, se recomienda hacer un recorrido adicional (1h. extra) siguiendo el sendero marcado con la señal “Sjónarnípa” que te llevara hasta un mirador a una altura considerable de la lengua Skaftafellsjökull.
Kristínartindar (“Picos de Kristin”)
Distancia: 16Km
Tiempo de recorrido: 7 horas
Dificultad de la ruta: 3 (difícil)
La ruta a Kristínartindar va desde el centro de visitantes de Skaftafell por el mismo camino como si fueras a Svartifoss. De hecho es posible ir todo el camino hasta Svartifoss y luego a Sjónarsker, pero el camino más corto es cruzar el río por el puente caminando junto a Magnusfoss y desde allí dirigirse a Sjónarsker. Desde Sjónarsker el camino va directo hacia Kristínartindar. Al llegar al pie de Kristínartindar tendréis dos opciones:
a.- La fácil es caminar el camino alrededor de los picos de las montañas, donde a través de una ruta circular se vuelve al mismo punto.
b.- La otra opción es caminar por el sendero que atraviesa la zona rocosa de la ladera hasta llegar a la cima de la montaña. Esta caminata se recomienda únicamente si dispones de buenas botas y bastones de trekking. Para bajar vuelve del mismo modo en que subiste hasta que encuentres un camino que va hacia la izquierda. Ese camino te llevará hacia abajo dirección Gláma donde los caminos se vuelven a encontrar. Desde Gláma el camino te llevará hasta Sjónarnípa (donde puedes disfrutar de la vista aérea de la lengua glaciar Skaftafellsjökull) y desde aquí podrás bajar al camping de Skaftafell vía Austurbrekka.
Sjónarnípa (“El mirador”)
Distancia: 3,5Km
Tiempo de recorrido: 2 horas
Dificultad de la ruta: 2 (desafiante)
Desde el camping hay que subir hacia Svartifoss (excursión nº1) hasta encontrar la primera señal que nos indica el camino a “Sjónarnípa” ya que a 450m. encontraremos la segunda que es la que recomendamos tomar. Este sendero nos dejará en un mirador natural desde donde podremos contemplar la imponente lengua glaciar Skaftafellsjökull desde el aire.
Existe otra tercera opción que sería una tercera señal después de la segunda y que se encuentra justo antes de la cascada de Svartifoss, sin duda una buena opción también.
En cualquier caso y después de llegar a Sjónarnípa el camino de vuelta lo haremos a través de la bajada de “Austurbrekkur” que os llevará directamente al camping.
Morsárjökull (Lengua glaciar Mórsar)
Distancia : 10Km (20km ruta circular)
Tiempo de recorrido: 6 horas
Dificultad de la ruta: 2 (desafiante)
Esta ruta comienza en el camping y se dirige a través de la zona de arbustos (brezo) hacia Grjóthóll en Mosárdalur (el valle de Mosár).
En Grjóthóll encontrarás un camino marcado hacia la lengua glaciar Mosárjökull. El destino de este sendero es dicha lengua y un lago glaciar frente a dicha lengua que hará las delicias de cualquier senderista.
Para la vuelta tomar el mismo sendero junto al rio volviendo hacia Gjóthóll y continuando hacia el puente peatonal sobre el río Morsá. Desde aquí iremos de nuevo a la zona de acampada.
Bæjarstaðarskógur ('La granja del bosque')
Distancia: 7,2Km (15km ruta circular)
Tiempo de recorrido: 5 horas
Dificultad de la ruta: 2 (desafiante)
La primera parte de esta ruta sería la misma que la anterior, es decir, desde al camping y a través de la zona de arbustos nos dirigimos hacia Grjóthóll en Morsárdalur. Desde aquí hay un camino marcado hasta Morsárjökull que sigue cruzando el puente sobre el río Morsá hasta una nueva ruta marcada que nos lleva directamente a Bæjarstaðarskógur.
La senda continúa a través del “bosque” hasta dos barrancos que merece la pena ver de cerca por su impresionante belleza.
Después de pasar por los barrancos es relativamente fácil caminar hacia Skaftafell y aunque no hay un camino marcado podremos guiarnos fácilmente siguiendo la parte más baja del collado Skaftafellsheiði hasta llegar al puente de Götugil que después de cruzarlo te llevará al camping de nuevo.
Si no te sientes cómodo o no lo ves claro cruzando por la zona de arena no señalizada siempre puedes volver sobre tus propios pasos una vez que has visto los dos barrancos.
Kjós ('Dell')
Distancia: 12Km (24km ruta circular)
Tiempo de recorrido: 8 horas
Dificultad de la ruta: 2 (desafiante)
Esta ruta también tiene un comienzo similar a las dos anteriores; desde al camping y a través de la zona de arbustos nos dirigimos hacia Grjóthóll en Morsárdalur. Desde Grjóthóll hay que continuar cruzando el puente sobre el río Morsá hasta una nueva ruta marcada que nos lleva directamente a Bæjarstaðarskógur con la diferencia de que en lugar de meternos en el “bosque” giramos a la derecha por la loma de grava de Kjósarlaekur.
Ten en cuenta que desde aquí no hay un camino marcado. Simplemente continuar hasta llegar a Kjós. La misma ruta te llevará de nuevo hacia la loma de grava, pero en vez de cruzar el puente esta vez sigue por el sendero junto al río hasta llegar a otro puente en la zona de Götugil. Cruza este puente y sigue el camino marcado que lleva a la zona de acampada.
5. Hengifoss
Una de las maravillas naturales más impresionantes de los alrededores de Egilsstadir es Hengifos que con una caída de 118 m es la tercera cascada más alta de Islandia.
Desde el aparcamiento con tablón informativo subimos por cómodos escalones para seguir después por un ancho camino. Tras pasar un vallado la senda se estrecha. Al borde del camino podemos observar el tipo de vegetación de las praderas de la falda, compuesto por campanillas, genciana, tomillo, etc.
Aproximadamente a la mitad del ascenso se puede ver bien la garganta de la cascada rodeada de basalto de color marrón grisáceo y negro. La forma poligonal de las columnas, puestas a descubierto por el agua, se debe a las contracciones y grietas que se produjeron durante la fase de enfriamiento de la lava.
Al cabo de una hora larga de ascenso nos encontramos delante de la cascada que se precipita hacia el circo por el borde de la meseta entre paredes rocosas con capas de sedimento rojo luminoso.
Se puede ir desde el final de la senda por bloques rocosos y cruzar varias veces el arroyo hasta el pie de la cascada. El descenso se realiza por el mismo camino, por el que se puede contemplar el lago Logurinn en todo su esplendor. Este lago de 30 km de largo tiene una profundidad de 112 m. Su forma de piscina procede de la última era glaciar, cuando fue surcado por los glaciares. Se dice que en el lago vive un monstruo marino.
6. Eyjan
El Paruqe Nacional de Jokulsaegljufur se extiende a lo largo del cañón del río glaciar Jokulsa a Fjollum. El punto de partida ideal para hacer rutas es el camping de. Desde aquí podemos dar un bonito y breve paseo hasta la punta de la isla rocosa y aprovechar para conocer la variedad flora de esta región, bendecida con un agradable microclima.
El camino señalizado comienza justo detrás de la recepción del camping. Si sale un trecho del valle para luego subir a las rocas hacia la izquierda por una escalera. Desde aquí el camino va en dirección sur hasta la punta de isla rocosa.
De camino tenemos la oportunidad de observar la vegetación del parque Nacional. En zonas protegidas crecen sobretodo árboles y arbustos como abedules, Sauces y serbales. Sobre todo esta isla rocosa se dan fanerógamas como geranios, angélicas, campanillas y una planta típica del cañón que es la gauteria. En total aquí crecen unos 220 tipos de plantas altas, esto se debe a que esta zona el clima es más continental que la mayor parte de Islandia. Así, la cantidad anual de precipitaciones se sitúan los 400mm, y el termómetro sube en julio hasta una media de 10°. Desde la punta de la isla rocosa, alrededor de la cual el camino traza una curva, disfrutaremos de unas bellas vistas de la imponente formación del Ásbyrgi, que la mitología interpretó como la huella del caballo de Odín. Este castillo de los dioses es en realidad una parte del cañón del Río Jokulsa que se secó hace mucho tiempo.
Regresaremos al camping por el mismo camino.
7. Dettifoss
Jökulsá á Fjöllum es el segundo río más largo de Islandia, tras el Thjórsá, con 206 kilómetros. Nace en el sistema glaciar del Vatnajökull, al norte de la isla y en su recorrido encontramos algunas de las cascadas más bellas de Islandia: Selfoss, Dettifoss y Hafragilsfoss.
El río formó el cañón de Ásbyrgi, con su característica forma de una herradura. Desemboca en el fiordo Öxarfjörður, en el municipio de Norðurþing.
Dettifoss, situada en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur, al noreste de Islandia no lejos de Mývatn, está considerada la cascada más caudalosa de Europa, con unos caudales medio y máximo registrado de 200 y 500 m³ por segundo, respectivamente, dependiendo de la estación y del deshielo glaciar. Tiene 100 metros de ancho y una caída de 44 m hasta el cañón Jökulsárgljúfur.
La cascada fue utilizada en la escena inicial de la película Prometheus de 2012 donde se observa a un extraterrestre humanoide creando vida.
8. Dimmuborgir
Un área amplia de campos de lava extraordinariamente moldeados ubicados al este de Mývatn; El área Dimmuborgir está compuesta de varias cavernas y formaciones rocosas, los restos de actividad volcánica son quizá recuerdos de una antigua ciudadela derrumbada. Al arrojar columnas de vapor el lugar se llena de humo sulfúrico.
En el folclore islandés se dice que el Dimmuborgir conecta la tierra con las regiones infernales, y es el supuesto lugar de residencia de duendes y gnomos.
En el aparcamiento empiezan los caminos bien señalizados. Seguimos la flecha roja hacia la izquierda en dirección Kirkjan y nos mantenemos siempre la izquierda. Al cabo de un cuarto de hora un camino gira hacia la izquierda a través de un arco de lava. Por este llegaremos al pie Hverfjall. Aquí nos mantenemos a la derecha. Un camino con las taquillas y cuerda protectora suben empillado y nos facilitan el ascenso. Arriba podemos continuar hasta el punto más alto o rodear el cráter.
Regresaremos por el mismo camino.
9. Vindbelgjarfjall
La ascensión a esta montaña nos presenta una panorámica impresionante. Podremos distinguir los diversos tipos de paisajes obra del vulcanismo.
En la granja Vangnbrekka una pista señalizada con estacas amarillas nos lleva desde el aparcamiento hasta el pie de la montaña. Este kilómetro se puede recorrer en bici o a pie.
El ascenso se realiza por un buen camino que tras una subida inicial, primero discurren llano hacia izquierda por el franco de la montaña y luego continúa cuesta arriba, con bastante comodidad, trazando curvas cortadas y más largas por un terreno pedregoso.
Para proteger la vegetación no debemos abandonar la senda. Sorprendentemente rápido alcanzamos la cima; las vistas espectaculares.
Regresamos por el mismo camino
10. Námafjall
Muy cerca del desvío hacia Krafla, se ncuentra la zona de Hverir, justo al pie de la colina roja de Námafjall (Montaña de la Mina) que la carretera N1 atraviesa por el alto de Námaskarð (Brecha de la Mina). Hverir es la mayor solfatara de Islandia, conjunto de pozos de barro hirviente, depósitos de azufre y fisuras por donde emanan vapores de agua con sulfuros de hidrógeno, a veces a gran presión.
Esta es una notable extensión de extraño terreno con colores imposibles, plagado de cráteres de lodo bullente, fumarolas y nubes con intenso olor a azufre.
Un sendero marcado asciende desde aquí a lo alto de la colina y luego se dirige hacia el paso de Námaskarð desde donde el excursionista puede regresar al área de aparcamiento por la carretera en unas dos horas. Desde lo alto de la montaña hay unas impresionantes vistas de esta área volcánica y del lago Myvatn.
11. Acantilados de Arnarstapi
Al oeste de Islandia, en la Península de Snæfellsnes, encontramos los acantilados de Arnarstapi donde el viento y el mar moldean a su antojo las rocas volcánicas.
Desde Arnarstapi merece la pena seguir paseando por la línea costera dirección nordeste, pasando por delante un pequeño estanque en el que suele haber aves marinas. Pero lo más impresionante son los agujeros en las rocas que se desploman en vertical, conectan con el mar y sirve como privilegiados nidales a una colonia de gaviotas chillona.
Está señalizado y desde el agujero de Miogja se tiene unas buenas vistas. En 15 minutos llegamos al pequeño y pintoresco puerto. Lo mejor es regresar por el mismo camino, pasando otra vez por delante del arco rososo y proseguir después por el camino a lo largo del litoral en dirección suroeste.
Nuestro destino es el pobrecito de Hellnar al que llegaremos al acabo de 40 minutos. Esta población de 9 habitantes presenta una peculiaridad y no se trata de su bonito bahía con arcos de piedra sino el café con sus deliciosos pasteles.
12. Glymur
Entre la infinidad de las espectaculares cascadas islandesas, la de Glymur es destacable por dos razones: por ser la que tiene mayor desnivel (196 metros de caída libre) y por encontrarse cerca de Reykjavík y, por tanto, al alcance de cualquiera.
Para llegar allí hay que tomar la carretera N1, la Hringvegur, en sentido norte, hacia Akranes. Al llegar a las proximidades del Hvalfjördur, se abandona la N1 justamente antes del túnel de peaje que va a pasar bajo el fiordo.
Habiendo tomado la carretera 47, se continúa fiordo adelante hasta llegar a su cabecera. Por allí desemboca el pequeño río Botnsá. Desde Reykjavík hasta este lugar hay unos cincuenta kilómetros.
Una pista de montaña penetra río Botnsá arriba hacia un lugar destinado a aparcamiento e información. De aquí nace el sendero que lleva a la catarata.
El camino a recorrer a pie es corto, quizá unos seis kilómetros entre la ida y la vuelta, aunque la segunda mitad del recorrido plantea alguna dificultad. No es apto para niños menores de siete años (más o menos) ni para personas no habituadas al senderismo de montaña. Discurre inicialmente por terreno casi plano, entre matorral. Llegado a la proximidad del cauce, el sendero penetra en una caverna, bajo la lava, aflora a un nivel inferior y prosigue hasta acercarse a la orilla del agua. Hay que utilizar entonces un tronco con un cable tensado en paralelo, en el que el excursionista se apoya para vadear la corriente con toda facilidad.
Y enseguida empieza lo más duro de la marcha. La senda se empina ahora fuertemente y hay algún tramo donde el barrillo dificulta la ascensión. A veces es preciso agarrarse al matorral para avanzar. En ocasiones es obligado vadear algún hilo de agua donde no es necesaria más precaución que la de evitar a toda costa un resbalón, porque el cauce es un auténtico despeñadero. La senda gana altura con mucha rapidez y el espectáculo que va apareciendo a la vista del caminante es de los que se recuerdan siempre. Los últimos tramos discurren al filo del cada vez más profundo cañón.
Cuando las corrientes de aire revuelven la atmósfera, la abundancia de aves alborota el lugar volando entre las nubes de agua pulverizada que destacan sobre el musgo intensamente verde del fondo.
13. Parque Nacional Thingvellir
Este parque Nacional situado a unos 45 Km. de la capital, Reykiavik es uno de los lugares históricos más importantes de Islandia. Conjuga en un entorno natural excepcional de 237 km2, buena parte de la historia islandesa.
El Valle de Thingvellir es la herida abierta por la que surgió de los océanos la isla de Islandia. Este Rif, es la parte elevada y visible de la dorsal Atlántica que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. De sudoeste a nordeste esta línea marca la creación continua de corteza terrestre y el desplazamiento de las dos parte de Islandia que reposan en placas distintas. Numerosas fracturas y crestas paralelas nos recuerdan la inconmensurabilidad de la Tierra y su fuerza, frente a la cual el ser humano parece muy poca cosa. La llanura está rodeada por montes que llegan a los 1000 metros de altura y forman una especie de muralla que bordea la planicie rota por las fallas.
Dos grupos de fallas son las más espectaculares. En primer lugar Almannagjá, al oeste de la planicie. Con una longitud de 7,7 kilómetros y una profundidad en algunas zonas de 40 metros muestra claramente la separación entre las dos placas tectónicas. La segunda línea de fallas más importante es la de Hrafnagjá. Algo más larga (11 Km.) es un poco menos profunda (máximos de 30m)
Un segundo aspecto es el histórico ya que en la parte oeste del parque, se encuentra la sede, más bien el lugar (el Lögberg , la roca de la ley), en mitad de las crestas y las fallas, donde se reunió durante siglos el Parlamento islandés, desde 1930, el más antiguo del que se tiene conocimiento. El origen del Parlamento islandés aparece fechado en el Landnámabók, libro donde se relatan los primeros años de la colonización y se conocen los nombres todo los colonos, desde 874. Dadas las dificultades del clima y la lejanía del mundo civilizado las asambleas son muy importantes, así como la ayuda mutua. El linaje del primer colono (Ingólfr Arnarson )se convierte en la más poderosa de la isla y favorece la creación de una asamblea general donde los intereses y las opiniones de los colonos (muy diversos ya que provenían de Noruega, Escocia e Irlanda) se pudiesen oír y coordinar, se hace evidente. En el años 930 el Alping, se reúne por primera vez en 930 junto a la roca de la ley. En ese mismo lugar se declaró a independencia de la isla en 1944. Hoy el sitio pertenece al Patrimonio de Humanidad e la UNESCO y en el Parque se encuentra la residencia de verano del Presidente del país.
El Parque Nacional se divide en varias zonas, todas muy interesantes para los excursionista que deseen caminar entre parajes vírgenes. Por un lado un inmenso campo de lava cubierto de abedules ocupa la parte más importante del parque. Junto a ellos encontramos confieras, la reforestación de ambas especies intenta devolver a la zona el aspecto original. Islandia poseyó abundantes bosques que los colonizadores utilizaros para la construcción de casa, obras y barcos, así como combustible. En pocos siglos los bosque de Islandia desaparecieron. Hoy se intenta recuperar el patrimonio silvícola de Islandia.
La zona de Leirar es donde encontramos las infraestructuras turísticas del parque, un restaurante y un hotel principalmente.
La fauna, es escasa como en toda Islandia pero muy particular. Entre los animales que podemos ver en el Parque Nacional encontramos al visón americano y al zorro polar.
El relieve de Andalucía Oriental es, en su mayoría, montañoso, hallándose allí algunas las mayores cotas de altitud de la Península Ibérica. Podemos distinguir dos unidades del relieve:
Cordilleras Béticas (Cordillera Penibética y en la Cordillera Subbética).
Depresión Bética (Ocupa la parte noroeste de la provincia de Jaén)
Y dos grandes zonas protegidas:
1. El Espacio Natural Sierra Nevada, integrado por el parque nacional y natural del mismo nombre, impresiona por ser un extenso macizo montañoso con un relieve compacto y por tener la cima más alta de la Península Ibérica, el Mulhacén con 3.479 metros. Integrado en la cordillera Penibética se extiende desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de Almería. Debido a su gran variedad paisajística y a poseer unos valores naturales exclusivos ha obtenido diversas figuras de protección. Además de ser Parque Natural y Parque Nacional, está reconocido internacionalmente como Reserva de la Biosfera.
2. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo. Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
Este sendero pasa por el Hoyo de las Ventanillas y nos adentra en el Torcal Bajo en El Paraje Natural Torcal de Antequera.
El Paraje Natural Torcal de Antequera, situado en la zona centro de la provincia de Málaga, elevado por encima de la ciudad de Antequera y en el arco calizo de las Subbéticas, constituye uno de los mejores y más espectaculares ejemplos de relieve cárstico de toda Europa.
Toma su nombre de sus formas más comunes y conocidas, las torcas o dolinas, pequeñas depresiones circulares de fondo plano que se van rellenando con los residuos más resistentes a la actividad erosiva del agua, arcilla de descalcificación también denominada terra rossa por su color rojo.
Debido a la rareza y magnificencia de sus extrañas formaciones, el Torcal de Antequera ofrece un paisaje impresionante considerado único en el mundo, hecho que motivó su declaración en 1929 como Sitio de Interés Nacional.
Sus 1.171 hectáreas han servido en innumerables ocasiones de escenario a películas de ciencia-ficción, pues en su laberíntica estructura de torcas, pasillos, cuevas y simas (como Toro y Marinaleda), descansos y desfiladeros, cuyo mejor exponente es el Tornillo de El Torcal, es fácil que el caminante se pierda.
El aspecto calizo de la composición de su terreno lo hace fácilmente sensible a la erosión por agentes climatológicos, como la lluvia o el viento.
Julio 2014
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Málaga
1
2 Km.
50 m.
50 m.
Fácil
Julio 2014
Lugar
Días
Longitud
Málaga
1
2 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
50 m.
50 m.
Fácil
1. Ruta Verde
Situados en el Parking, debajo del Observatorio Astronómico en el Llano de los Polvillares, encontraremos el inicio de la ruta. Antes de empezar, a nuestra derecha y en lo alto de una colina, se encuentra “El Sombrerillo”. Iniciamos ascendiendo por una corta zona de roca escalonada natural. Tras un posterior descenso a una pequeña torca nos dirigiremos hacia la izquierda para adentrarnos en el “Agrio del Asa”. Tras superar los pequeños pasos que encontraremos en éste y con una pequeña ascensión para dejarlo atrás, alcanzaremos un significativo ejemplar de Arce de Montpellier (Arce monspesulanum).
Hasta aquí y durante esta parte del recorrido habremos observado distintas figuras, que con diferentes nombres se conocen como: el Tótem, el Dragón, el Gorrión, el Macetón y la Esfinge. Dejando atrás lo recorrido nuestra panorámica se amplía contemplando a lo lejos, “Los Arregladeros” en el límite sur del Torcal.
Avanzaremos hasta encontrarnos una estaca donde nos indica la dirección, a la derecha, que sigue la ruta amarilla. Nosotros descenderemos, hacia la izquierda, encaminándonos hacia la base de Los Arregladeros en el Hoyo de la Burra, hasta encontrarnos de nuevo con las estacas que nos indican por donde viene la ruta amarilla.
Aunque todavía no vemos el Centro de Visitantes nos encontramos aproximadamente a 500 metros de él. Tras sortear diferentes escalones naturales que permiten descender y ascender en el Hoyo de la Burra, alcanzaremos una pequeña explanada, desde donde ya se divisa el Centro de Visitantes. Para alcanzarlo realizaremos una pequeña bajada hasta el Hoyo de los Arregladeros para posteriormente ascender suavemente por una pequeña pero marcada senda hasta las cercanías del Centro de Visitantes.
Antes de continuar hasta el parking deberemos desviarnos aproximadamente 50 metros para contemplar las increíbles vistas desde el Mirador de las Ventanillas (donde destacan el municipio de Villanueva de la Concepción, la Sierra de la Almijara (Maroma) y la Hoya de Málaga). De las figuras que contemplaremos en esta parte sobresalen el Hoyo de la Burra, el Collado de la Tortuga, la Plataforma del Barco, o la Plataforma de la Plancha o el Vigía.
Este sendero pasa por el Hoyo de las Ventanillas y nos adentra en el Torcal Bajo en El Paraje Natural Torcal de Antequera.
El Paraje Natural Torcal de Antequera, situado en la zona centro de la provincia de Málaga, elevado por encima de la ciudad de Antequera y en el arco calizo de las Subbéticas, constituye uno de los mejores y más espectaculares ejemplos de relieve cárstico de toda Europa.
Toma su nombre de sus formas más comunes y conocidas, las torcas o dolinas, pequeñas depresiones circulares de fondo plano que se van rellenando con los residuos más resistentes a la actividad erosiva del agua, arcilla de descalcificación también denominada terra rossa por su color rojo.
Debido a la rareza y magnificencia de sus extrañas formaciones, el Torcal de Antequera ofrece un paisaje impresionante considerado único en el mundo, hecho que motivó su declaración en 1929 como Sitio de Interés Nacional.
Sus 1.171 hectáreas han servido en innumerables ocasiones de escenario a películas de ciencia-ficción, pues en su laberíntica estructura de torcas, pasillos, cuevas y simas (como Toro y Marinaleda), descansos y desfiladeros, cuyo mejor exponente es el Tornillo de El Torcal, es fácil que el caminante se pierda.
El aspecto calizo de la composición de su terreno lo hace fácilmente sensible a la erosión por agentes climatológicos, como la lluvia o el viento.
Junio 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Málaga
1
3 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Junio 2015
Lugar
Días
Longitud
Málaga
1
3 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. Ruta Amarilla
Este sendero, al igual que otras rutas del paraje, fue abierto por la Sociedad Excursionista de Málaga. Es una ampliación de la ruta verde por un camino que pasa por puntos de interés como el Hoyo de las Ventanillas y que nos adentra por el Torcal Bajo. Esta zona y su paisaje se asemejan bastante a la del Torcal Alto y se diferencia fundamentalmente por ser menos abrupto. Laberintos, callejones y un despliegue de formas caprichosas en la roca, pobladas con una vegetación acaso sorprendente, nos rodean mientras caminamos.
Situados en el Parking, debajo del Observatorio Astronómico en el Llano de los Polvillares, encontraremos el inicio de la ruta. Antes de empezar, a nuestra derecha y en lo alto de una colina, se encuentra “El Sombrerillo”. Iniciamos ascendiendo por una corta zona de roca escalonada natural. Tras un posterior descenso a una pequeña torca nos dirigiremos hacia la izquierda para adentrarnos en el “Agrio del Asa”. Tras superar los pequeños pasos que encontraremos en éste y con una pequeña ascensión para dejarlo atrás, alcanzaremos un significativo ejemplar de Arce de Montpellier (Arce monspesulanum).
Hasta aquí y durante esta parte del recorrido habremos observado distintas figuras, que con diferentes nombres se conocen como: el Tótem, el Dragón, el Gorrión, el Macetón y la Esfinge.
Dejando atrás lo recorrido nuestra panorámica se amplía contemplando a lo lejos, “Los Arregladeros” en el límite sur del Torcal.
Avanzaremos hasta encontrarnos una estaca donde nos indica la dirección, a la izquierda, que sigue la ruta verde. Nosotros continuaremos, hacia la derecha, avanzando hacia el Callejón Oscuro, poco antes contemplaremos el Portillo de la Loza. Empezamos un pequeño descenso que nos sitúa en el Hoyo de la Mesa. Descenderemos hasta alcanzar el Callejón del Agrasol y ya al final nos encontraremos con un paso muy estrello llamado Callejón del Tabaco. Hasta este punto hemos observado figuras como el Castillo, las Iguales, los Prismáticos, la Botella, la Jarra, las Parrillas o el Pulgar.
Para salir del Callejón del Tabaco, pasaremos junto a una formación rocosa llamada el "Burladero", y continuaremos ascendiendo suavemente y posteriormente descender hacia la base de "Los Arregladeros" antes de alcanzar la Hoya de la Burra, donde nos encontramos con la estaca de la ruta verde. En esta parte destacan las figuras del Dromedario y del Adelantado.
Aunque todavía no vemos el Centro de Visitantes nos encontramos aproximadamente a 500 metros de él. Tras sortear diferentes escalones naturales que permiten descender y ascender en el Hoyo de la Burra, alcanzaremos una pequeña explanada, desde donde ya se divisa el Centro de Visitantes. Para alcanzarlo realizaremos una pequeña bajada hasta el Hoyo de los Arregladeros para posteriormente ascender suavemente por una pequeña pero marcada senda hasta las cercanías del Centro de Visitantes.
Antes de continuar hasta el parking deberemos desviarnos aproximadamente 50 metros para contemplar las increíbles vistas desde el Mirador de las Ventanillas (donde destacan el municipio de Villanueva de la Concepción, la Maroma en la Sierra de la Almijara y la Hoya de Málaga). De las figuras que contemplaremos en esta parte sobresalen el Hoyo de la Burra, el Collado de la Tortuga, la Plataforma del Barco, o la Plataforma de la Plancha o el Vigía.
El caminito del Rey es un paso en las paredes del espectacular desfiladero de los Gaitanes.
El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes se encuentra en el centro de la provincia de Málaga, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales. Constituye uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.
La construcción de un canal de agua desde los embalses del norte hasta El Chorro para aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica, llevó aparejado un camino de mantenimiento de dicho canal, conocido como Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por el rey Alfonso XIII.
El caminito del Rey es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, junto a la aldea de El Chorro, el cual sirve de límite entre los términos municipales de Álora, Antequera y Ardales, en la provincia de Málaga.
Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 kilómetros, adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 100 metros de altura sobre el río, en unas paredes casi verticales.
El paso del tiempo produjo un gran deterioro, casi todo el recorrido estaba sin barandilla y había segmentos que derrumbados, quedando sólo la viga de soporte.
En 2014, se iniciaron obras para lograr su rehabilitación, construyéndose una nueva pasarela con paneles de madera a lo largo de su recorrido. Los trabajos de rehabilitación finalizaron en el primer trimestre de 2015, y su apertura se efectuó en marzo de 2015.
Se pueden realizar excursiones previa reserva, y la Diputación de Málaga ha habilitado una página web para ese efecto: http://www.caminitodelrey.info
Junio 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Málaga
1
14 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Junio 2015
Lugar
Días
Longitud
Málaga
1
14 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. El Caminito del Rey
El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms., de los cuales 4.8 kms. de accesos y 2,9 kms. de pasarelas.
En lo que se refiere a las pasarelas (la parte más conocida), la distancia entre la entrada a la salida es de 2.9 kms., repartidos entre 1.5 km de pasarelas y 1.4 km. de sendero o pista forestal. El tiempo estimado para realizar el recorrido completo es unas tres horas.
El Caminito del Rey puede comenzarse desde El Chorro y acabar en Ardales o al revés. También se puede realizar de ida y vuelta.
Si se realiza solo de isa, desde cualquiera de las dos entradas, se debe asegurar el regreso al punto de partida por métodos propios. No obstante, existe un servicio de autobuses lanzaderas entre el acceso norte (Ardales) y el sur (El Chorro, Álora) o viceversa permitiré a los visitantes al Caminito del Rey desplazarse a su punto de partida por la actual carretera MA-444. Para más información sobre horarios y recorridos: http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/7/7/arc_208877.pdf?cache=67342
El Caminito del Rey realmente es una paraje impresionante pero la cantidad de gente que acude a visitarlo puede hacer que la visita se convierta en una pesadilla. Os aconsejo que reservéis para el primer grupo de la mañana y después de la pequeña explicación del Guía del puesto de control, salgáis lo mas rápidamente posible hasta llegar al segundo puesto de control donde comienzan las pasarelas. De esta manera, evitareis las aglomeraciones de gente hasta bastante avanzado el camino donde os cruzareis por los que han entrado por la otra punta del camino.
La naturaleza esteparia se mantiene como telón de fondo, principal aliciente del sendero.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
El cortijo del Fraile debe su fama a un crimen ocurrido en los años veinte del pasado siglo, cuando una novia huía de una boda arreglada mientras los invitados viajaban en mulas de noche para evitar el calor. La dura vida de los campesinos de entonces —trabajo, aislamiento y pobreza— dejó su huella en el paisaje, que ha seguido evolucionando para acoger carreteras, regadíos, cultivos ecológicos o al turismo. La naturaleza esteparia se mantiene como telón de fondo de este devenir histórico, y será para muchos, sin duda, el principal aliciente del sendero.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
8 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
8 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. Cortijo del Fraile - Montano - Hornillo
El cortijo del Fraile fue el principal escenario del Crimen de Níjar, ocurrido 22 de julio de 1928, cuya inusual fama se debe a que Federico García Lorca se basó en el mismo para escribir una de sus más populares obras de teatro —Bodas de sangre— y que Carmen de Burgos hiciera lo propio en su novela Puñal de Claveles. Los acontecimientos trascendieron porque en ellos se mezclaban amor, rabia y muerte, como recoge la obra de Lorca; y también envidia, codicia, soledad e impotencia sentidas en unas sombrías condiciones de vida.
Los protagonistas de aquella historia vivieron discretamente hasta la democracia, evitando las múltiples entrevistas que le solicitaban periodistas o escritores de todas partes del mundo. Su historia ya era universal e intemporal, como demuestra el magnetismo que aún mantiene el cortijo, ya irremediablemente unido a la figura y a la obra de Lorca.
Cómo llegar: Más o menos a medio camino entre Rodalquilar y Los Albaricoques, hay que tomar una derivación al norte que lleva al cortijo del Fraile, donde se inicia el sendero.
Partiremos desde el cortijo del Fraile, uno de los lugares más populares del parque natural por su proyección literaria y, también, por sus valores arquitectónicos e históricos. Podremos llegar desde la pista que une Rodalquilar y Los Albaricoques. Más o menos a medio camino entre las dos poblaciones, parte una derivación al norte, recta y con hileras de pitas en las márgenes, que dan una característica pincelada paisajística a la llanura de tierra de labor que atraviesa. Por ella recorreremos kilómetro y medio hasta el cortijo; un acercamiento al inicio del sendero que constituye una experiencia muy aprovechable. El cortijo es un amplio complejo de construcciones que incluye viviendas, capilla, patios, almacenes, cuadras, pozos o aljibes, y también dos eras en la parte norte, a la que nos deberemos dirigir para iniciar el camino. Los campos de cultivo de alrededor dan sentido a la existencia del cortijo. Hoy, paradójicamente, vemos los edificios en decadencia y la explotación agrícola revalorizada con cultivos ecológicos en regadío. Junto a las eras hay una bifurcación en la que tomaremos a la derecha y volveremos por el camino que tenemos ahora de frente.
Pasaremos a unos doscientos metros de las instalaciones mineras de St. Joe, que se construyeron en la década de los ochenta del pasado siglo, en un último intento de extraer oro utilizando nuevas tecnologías metalúrgicas, a partir de minerales con leyes de algo más de un gramo de oro por tonelada. En 1990 dejaron de funcionar y, con ellas, las minas auríferas de Rodalquilar. Después de haber recorrido el primer kilómetro nos veremos junto a un gran aljibe y un abrevadero, construcciones de valor estratégico en un entorno árido, como en el que nos encontramos. El aljibe subterráneo es de planta rectangular y tiene una bóveda de medio punto como cubierta. Por detrás podremos ver el decantador para el agua de lluvia de la que se nutre. Continuamos en la misma dirección -noreste- eludiendo varios caminos que se derivan a uno y otro lado del nuestro. Llegamos, así, a las colinas que venimos observando desde un principio. Tras pasar entre el cerro Blanco, a nuestra izquierda, y el del Huevo, desembocamos en otra pista que tomamos a la izquierda. Vemos de cerca unos viejos bancales con muros de contención, llamados balates.
Nos dirigimos al cortijo Montano, a unos doscientos metros del cruce. A la izquierda queda el pequeño olivar en el que ya reparamos anteriormente. En el cortijo, un panel informativo trata de la arquitectura popular, aprovechando tan interesante muestra, y de las ventajas de la misma en este medio adverso. Dejando atrás el cortijo, avanzamos entre los cerros rumbo suroeste, por la Cañada de Rubio, hasta volver a la llanura algo más de dos kilómetros más adelante, y nos aproximamos a la cortijada del Hornillo, que dejamos a menos de cien metros a nuestra derecha, mientras viramos nuestro rumbo hacia el sur.
Al poco, dejamos la pista para tomar otra a la izquierda [5], por la que enfilamos el camino de regreso. El contraste del regadío con la vegetación espontánea (esparto, palmitos, chumberas, pitas, retamas…) crea sugerentes estampas en el camino. Unos seiscientos metros antes del cortijo de los Frailes nos encontramos una encrucijada de caminos [6], donde tomaremos a la derecha, para poco después finalizar el sendero.
Subida a Mesa Roldán a través de un territorio con una notable biodiversidad.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
La subida a Mesa Roldán es una experiencia que satisface distintas inquietudes, desde las más genéricas o territoriales, que valorarán especialmente los paisajes, a las más especializadas, ya sea en cuestiones geológicas como la interpretación de diversos rastros que explican la formación del relieve actual; sean de cariz histórico o cultural, porque no faltan en el camino elementos patrimoniales de interés; o desde luego, tampoco deben quedar defraudadas las miradas especialmente atraídas por la naturaleza viva en todas sus posibles manifestaciones, ya que es un territorio con una notable biodiversidad.
La curiosa forma de la Mesa de Roldán tiene una clara explicación en la historia geológica de la zona, marca-da por el vulcanismo. Hace unos 8,7 millones de años se formó un domo volcánico que emergió del mar como isla o arrecife. Actualmente es la base de la meseta, sus laderas de menor pendiente cubiertas por matorral. La parte superior, la cresta rocosa que la corona, es producto de la colonización del arrecife por corales, en tiempos posteriores -hace unos seis millones de años- en los que hubo en la zona un clima tropical. En ella se puede diferenciar la banda más alta en la aparecen oolitos, que son pequeñas esferas calcáreas que se forman en aguas limpias, cálidas y agitadas.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
4 Km.
150 m.
150 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
4 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
150 m.
150 m.
Fácil
1. Mesa Roldán
Desde Carboneras tomar la AL-5106 hacia Agua Amarga, sentido sur. Tras recorrer unos 5 km, encontraremos una explanada con un punto de información, donde tomamos el desvío a nuestra izquierda hacia Mesa Roldán. A unos 250 m el sendero se inicia a nuestra derecha.
Nos situamos a unos cinco kilómetros al sur de Carboneras, tomando por la carretera hacia Agua Amarga (AL-5106). Encontraremos una explanada, con un punto de información, de donde sale la pista que sube al faro de Mesa Roldán y por el que se accede al aparcamiento de la playa de los Muertos. Deberemos tomar la pista del faro y recorrer unos doscientos cincuenta metros para encontrar un camino que sale a la derecha, que es donde se inicia el sendero. La vegetación del entorno es relativamente abundante, formada por palmitales y espartales, entre las que proliferan plantas aromáticas, como la lavanda o el tomillo y espinosas como el cambrón, las esparragueras o las aulagas, además de otras propias de la zona como es el caso del matagallo.
A unos seiscientos metros de camino llegaremos a una zona umbría frente a un escarpe de calizas arrecifales de colores blancos, en cuyo roquedo podremos apreciar oquedades características de los procesos erosivos. Debajo de las mismas se observan materiales más oscuros, de origen volcánico. Las plantas, siempre dispuestas a aprovechar cualquier pizca de humedad, muestran por su distribución los lugares que les son más propicios.
Seguiremos avanzando rodeando la meseta y ganando altura por su ladera. Ya cerca de la altiplanicie, cuando alcanzamos la orientación suroeste de la meseta se abren ante nosotros unas impresionantes vistas hacia el sur de los acantilados costeros, entre los que se intercalan sucesivas calas: la del Plomo, de Enmedio y Agua Amarga. Nos acercaremos hasta una mesa interpretativa de una vista de la costa desde el mar. De izquierda a derecha divisaríamos Agua Amarga, la Punta de la Media Naranja, Cala Sorbas por debajo de Mata Valiente, La Rellana, Cala Castillo debajo de Mesa Roldán donde nos encontramos, faro de Mesa Roldán y la Punta de Los Muertos hacia Levante.
Seguimos rodeando la meseta para llegar al poco a su extremo sur, en el que el camino realiza una pronunciada curva tras la cual nos veremos ya enfilados hacia el faro en la altiplanicie. A unos cien metros encontraremos el torreón de Mesa Roldán, levantado en el siglo XVIII como pieza de un sistema de vigilancia costera. Veremos que se encuentra en un aceptable estado de conservación. Su planta tiene forma de pezuña, y está construida sobre otra torre anterior de origen árabe.
Junto al torreón vemos una extensa zona excavada, que son restos de canteras que se explotaron en su día para la construcción del puerto de Carboneras. Una vez pasado el torreón llegaremos a las inmediaciones del faro de Mesa Roldán, atalaya natural, donde daremos por terminado el sendero contemplando las esplendidas vistas que desde aquí se nos ofrecen. Con este faro, inaugurado en 1863, se quiso menguar la gran zona oscura que había entonces entre los faros de cabo de Gata y cabo Tiñoso, cerca de Cartagena, situados a más de setenta millas. Se convirtió en el faro más alto de España, ya que a sus 11 metros de altura hay que añadir la altitud del punto donde se sitúa (222 m). Ahora este récord lo tiene su nuevo faro vecino de la torre de los Lobos, en Rodalquilar, puesto en funcionamiento en 1991 sobre una torre de vigilancia del siglo XVIII.
En sus inicios tuvo una linterna de dos mechas que consumía aceite de oliva y un juego de lentes giratorias. Hasta 1973 no se electrificó, después de otras muchas innovaciones. En 1986 se inicia su automatización y en 1992 se incorpora el que fue el último farero, que tras serlo cinco años, publicó en 2003 una detallada historia del faro y sus fareros.
Tal vez sean los colores los que embaucan los sentidos mientras se recorre este sendero costero.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
Tal vez sean los colores -sus matices, contrastes, texturas, disposiciones- los que embaucan los sentidos mientras se recorre este sendero costero del parque natural, y hacen que no se pueda dejar de contemplar tan espléndidos paisajes. La riqueza natural, geológica y biológica, es tangible, como también lo es el patrimonio histórico y cultural del lugar, con dos importantes monumentos relacionados con la defensa de unas costas que estuvieron casi despobladas durante siglos por la amenaza que suponían las razias piratas.
No faltan detalles para observar en esta costa, dentro y fuera del agua. El buceo puede practicar-se fácilmente durante casi todo el año. Los fondos marinos tienen una sorprendente belleza y una gran diversidad de vida animal y vegetal. Son especialmente interesantes los arrecifes vermétidos, formados por el caparazón de unos gusanos. En las areniscas de tierra firme se encuentran numerosos restos fósiles que muestran su pasado submarino. Pueden distinguirse especies similares a las que encontramos actualmente en este mar (erizos irregulares, bivalvos, crustáceos, etc.). Las plantas muestran todo un abanico de adaptaciones a las adversidades de un medio árido y salino, revelando importantes matices de la historia natural del cabo de Gata y su entorno.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
3 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
3 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. La Molata
De la carretera AL-4200, a 1 km de Rodalquilar en sentido Las Negras, tomamos una pista asfaltada en dirección a El Playazo, por la que haremos unos dos kilómetros. En El Playazo nos dirigiremos hacia el castillo de San Ramón, cerca del cual se inicia el sendero.
El valle de Rodalquilar, que realmente no es un valle sino una caldera volcánica, se extiende hasta el borde del mar, donde está El Playazo, una playa relativamente amplia en una costa salpicada de pequeñas calas. A un kilómetro de Rodalquilar, sale de la carretera AL-4200 una pista asfaltada, por la que haremos unos dos kilómetros hasta llegar a sus arenas. A medio camino encontraremos a nuestra derecha la torre de Los Alumbres, llamada así porque fue construida a principios del siglo XVI para la defensa, ante los ataques berberiscos, de la mina de alumbres -sustancias utilizadas en la industria textil para fijar tintes- que entonces se explotaba en Rodalquilar. Tras diversos avatares, la torre cayó en desuso y se construyeron otras fortalezas, como el castillo de San Ramón al que nos dirigimos.
Este castillo -en rigor, una batería costera- se encuentra en la punta norte de la ensenada de El Playazo, adonde debemos dirigirnos para situarnos en el inicio de sendero a poco menos de doscientos metros. Resultan interesantes las vistas de esta antigua fortaleza, construida en tiempos de Carlos III como parte de un sistema defensivo que pretendía cambiar la suerte de unas costas despobladas por su peligrosidad.
Remontamos parcialmente la ladera del cerro de la Molata, que da nombre al sendero, alejándonos algo de la costa. Veremos tierras que fueron cultivadas en terrazas, que se sostenían con muros de piedra, llamados balates. Cruzaremos una pasarela de madera sobre un pequeño barranco para aproximarnos de nuevo a la costa. Unos cuatrocientos metros más adelante tendremos la oportunidad de asomarnos a un mirador por encima del acantilado. Disfrutaremos aquí de una espléndida vista de El Playazo, de la ensenada y de los acantilados.
Volveremos a subir una ligera pendiente de unos doscientos metros para alcanzar un punto en el que se nos abren nuevas vistas de la costa en la dirección en la que avanzamos. Al fondo veremos la Rellana de San Pedro y Mesa Roldán.
Es un tramo del camino adecuado para observar los distintos tipos de plantas que crecen a nuestro alrededor, y reparar en las también variadas estrategias de supervivencia que aplican para hacer frente a la escasez de agua.
Avanzaremos a cota unos trescientos metros más para llegar a un alto sobre la cala del Cuervo. Se nos brinda una hermosa vista de la cala, y tras ella la playa de las Negras y el Cerro Negro al fondo. El camino baja zigzagueando a la cala del Cuervo, donde se encuentra un camping, junto al cual finaliza el sendero.
El tramo costero entre Los Escullos y la Isleta del Moro tiene un recorrido fácil y agradecido.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
El tramo costero entre Los Escullos y la Isleta del Moro -kilómetro y medio aproximadamente- tiene un recorrido fácil y agradecido. Tanto la fisonomía de su línea litoral como los paisajes interiores y los marinos varían en distintas y atractivas composiciones a lo largo del camino, desde el que nunca se pierde la vista del mar Mediterráneo. La naturaleza se muestra inmensa entre el mar y la estepa, y a ella se suman monumentos históricos y poblados representativos del amplio patrimonio cultural del parque natural.
El nombre completo de la población es Isleta del Moro Arraez, denominación que tiene distintas explicaciones. Aunque no está propiamente en una isla, se asienta en una punta que parece continuarse por un islote contiguo, cuyo perfil evoca la figura de un turbante o un casco, que evoca la morería. Pero dicen que la segunda parte del nombre viene más que de la forma del islote del hecho que pudiera haber sido, en algún momento histórico, guarida de piratas berberiscos.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
3 Km.
100 m.
100 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
3 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
100 m.
100 m.
Fácil
1. Escullos - Isleta del Moro
A Los Escullos se llega por la carretera AL-4200, tomando una corta desviación entre Rodalquilar y Pozo de los Frailes. Al norte del poblado, junto a la playa del Arco, se inicia el sendero.
El sendero arranca junto a Los Escullos, en su lado norte, a la altura del contacto de la playa del Arco con los acantilados, a menos de cien metros de la línea de costa. En el lado contrario de Los Escullos está la batería de San Felipe, cuya visita es aconsejable. Fue construido durante el reinado de Carlos III y ocupado y desartillado durante la Guerra de la Independencia. Tras diversos avatares, se abandonó a su suerte en el siglo XX, hasta su restauración en los años noventa. Emprendemos el camino hacia la Isleta del Moro, que vemos desde un principio cerrando la cala. Caminamos por el borde de la playa, atravesando al poco de comenzar la desembocadura de una rambla. Nos acercaremos a la carretera, a la vez que la playa se va estrechando. A unos quinientos metros del inicio la arena cede su lugar a rocas que forman un arrecife. Tras él, aprovechando las pequeñas elevaciones del camino, podremos ver algunas zonas oscuras en el mar, que se deben a la presencia de praderas de Posidonia oceánica. Son formaciones vegetales acuáticas estratégicas para la conservación de la riqueza ecológica del mar Mediterráneo, y también para la defensa y seguridad de su litoral.
Pasaremos la punta rocosa cerca de una casa, para encontrarnos con otra playa de menores dimensiones. El camino discurre ahora entre suaves lomas y pequeños barrancos, en los que podemos observar algunas de las plantas significativas del parque natural, entre las que destacan por su vistosidad el palmito, el cornical, el rascamoños o la bufalaga marina, entre otras. Seguimos avanzando cerca del borde rocoso costero, viendo otras pequeñas y frágiles playas donde desembocan algunas barranqueras. Tras una de ellas el camino se aleja momentáneamente de la línea de costa, adentrándonos en terrenos que otros tiempos fueron cultivados, como revelan las derruidas terrazas o balates que podremos ver en ellos. Se hacían estas nivelaciones para optimizar la retención del agua y la humedad y evitar la erosión. Pasando por la desembocadura de un cuarto barranco podremos apreciar un pequeño palmeral, formando una macolla (varios vástagos que salen de un solo pie). Desde aquí tenemos una excelente vista del mirador de la Isleta hacia el que nos dirigimos. El murmullo del agua, volteando piedras y arena, nos acompaña y entretiene.
La playa vuelve a aparecer en el último tramo del camino, aunque con una estrecha franja de arena. Ya en las proximidades de la población, subiremos por unas escaleras de piedra hasta llegar al mirador de La Isleta del Moro, donde finaliza el sendero. Desde aquí contemplamos el fondeadero y la barriada de la Isleta y, si miramos hacia poniente, podemos distinguir los domos de Los Frailes, máxima cota de la sierra volcánica del Cabo de Gata.
El lugar más emblemático del parque es el pantano de Foix, donde llega el agua del río Foix y de varias rieras.
El Parque del Foix está situado en el Alt Penedès y se trata de la zona húmeda más importante de esta comarca barcelonesa. Con una extensión de unas 2.900 hectáreas se reparte entre los municipios de Castellet i la Gornal y de Santa Margarida i els Monjos, perteneciendo morfológicamente al macizo del Garraf.
El lugar más emblemático del parque es el pantano de Foix, donde llega el agua del río Foix y de varias rieras. Al tratarse de un ecosistema húmedo en una zona de secano, el parque presenta una gran diversidad de ambientes. Así, su flora y fauna responde tanto a zonas de pantano como a zonas de bosque. Podemos encontrar zonas de cultivo de secano, otras zonas boscosas de encinas y pinos y zonas de arbusto.
En la zona del parque se han catalogado más de 100 especies de aves, llegando a 200 en épocas migratorias. También se caracteriza por sus animales acuáticos: carpas, anguilas, tortugas de agua, anfibios y reptiles.
Dentro de su territorio hay dos edificios muy interesantes: los castillos de Castellet y de Penyafort.
El Parque cuenta con una oficina de información, situada muy cerca del Castillo de Castellet, donde se pueden consultar las rutas más interesantes.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Barcelona
1
4 Km.
200 m.
200 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Barcelona
1
4 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
200 m.
200 m.
Fácil
1. La Font Horta
Esta corta y agradable excursión circular nos permite, sin apenas esfuerzo, recorrer uno de los senderos más emblemáticos del parque y acercarnos al pantano de Foix. Con pendientes suaves, excepto la última subida, es un camino adecuado para hacer en cualquier época del año, aunque en los meses de verano la temperatura puede llegar a ser alta.
Durante nuestra excursión deberemos seguir el sendero SL-C 91, que pasa por La font d'Horta, y que está señalizado con marcas blancas y verdes. El punto de inicio se encuentra en la masía de la Creu, desde donde seguiremos andando unos 100 metros por la pista asfaltada hasta que encontremos el primer indicador del itinerario, que nos señalará un camino que comienza a la izquierda.
El camino empieza descendiendo suavemente por un camino que se adentra en una zona húmeda y boscosa de encinas. Al cabo de unos 20 minutos llegaremos a la Font d’Horta. Después de ver la popular fuente, seguiremos nuestro camino que se dirige hacia el pantano.
El encinar que atravesamos configura un paisaje característico, que conserva la humedad incluso en los meses calurosos y secos de verano.
Las encinas irán dejando paso a fresnos, álamos y alisos. Más adelante, un desvío a mano derecha lleva a la fuente de Huerta, ubicada sobre antiguos bancales de cultivo y rodeada por un bosque de encinas, más húmedo y sombrío que los pinares.
El camino prosigue y para ir acercándose al pantano. Seguiremos por la orilla por una pista, encontrando numerosos rincones en la orilla donde descansar y contemplar el paisaje.
Poco o poco nos adentramos en un pinar de pino blanco, la más común de la zona mediterránea.
El camino pasa junto alguna casa y zonas de cultivo y se inicia la subida que nos llegará al punto de inicio.
Después de unos 30 minutos de camino llegaremos a la pista asfaltada junto a la masia de la Creu, donde iniciamos el recorrido.
Los parajes por donde nos lleva este sendero siempre guardan gratas sorpresas para quien los transita.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
Los parajes por donde nos lleva este sendero siempre guardan gratas sorpresas para quien los transita, ya lo haga por primera vez o se tenga por un buen conocedor de estos insólitos lugares.
Los paisajes y ambientes del cabo de Gata han alimentado mitos y leyendas entre navegantes y gente de tierra firme en todas las épocas, lo que no resulta extraño al sentirlos de cerca. Los detalles naturales, sobre todo geológicos, botánicos o zoológicos, no decepcionarán ni a los más expertos.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
7 Km.
200 m.
200 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
7 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
200 m.
200 m.
Fácil
1. La Vela Blanca
De la ronda de San José sale una pista en dirección suroeste hacia la playa de Los Genoveses y otras más. Deberemos tomarla y hacer por ella unos cuatro kilómetros y medio hasta llegar a la Casa del Mónsul, donde hay un aparcamiento y se inicia el sendero. La playa de Mónsul es una de las más atractivas de cabo de Gata, por su ambiente virgen y sus característicos perfiles que dibujan la duna y las rocas volcánicas, como la conocida roca de La Peineta. Entre sus escasas construcciones destaca un aljibe tradicional rehabilitado situado junto a la casa.
Emprendemos el camino por la misma pista por la que hemos llegado continuándola en dirección oeste. En unos doscientos cincuenta metros pasamos la desviación que nos llevaría a la ensenada y playa de la Media Luna. En otros ochocientos metros haremos una curva atravesando el barranco del Mónsul, de donde sale el camino a cala Carbón, una preciosa playa cerrada al sur por Punta Redonda, cuyo roquedo tiene su origen en coladas de lava bruscamente enfriadas al entrar en contacto con el agua. Se llaman andesitas y sus características formaciones columnares son una de las más interesantes de todas las existentes en el parque natural.
Pasamos la barrera de acceso restringido a vehículos que hay por encima de cala Carbón, desde donde tendremos una excelente vista de la misma. En las inmediaciones, si estamos en la época adecuada, observaremos numerosas siemprevivas con sus características tonalidades rosas. Ganando algo de altura, en unos cuatrocientos metros llegaremos a una curva desde la que se tiene una magnífica vista del tramo de costa que acabamos de dejar con playa Barronal al fondo.
Continuamos nuestro ascenso hasta que divisamos, hacia poniente, la punta de la Vela Blanca, allá abajo en el mar, y la torre en la parte más elevada. Las abruptas paredes de andesitas poseen multitud de pequeñas y medianas cavidades, producidas por la erosión, frecuentes en estas rocas volcánicas. A la altura de Punta Colorada cambiamos de rumbo, alejándonos de la costa en busca del lugar adecuado para superar el barranco de Parra, que no puede ser otro que su cabecera. En sus laderas podremos ver un espléndido palmital y encontrar algunas de las joyas botánicas del parque, como el dragoncillo del cabo, la zamarrilla del cabo o la clavellina del cabo, e incluso el chumberillo, si miramos bien junto a las atochas o espartos.
Con un último esfuerzo llegaremos ya a la barrera al tráfico rodado en el collado de la Vela Blanca, donde está el mirador de las Sirenas, en el que finaliza el sendero. Desde aquí se contemplan las vistas más conocidas del parque natural, en el que las oscuras rocas volcánicas emergen en una multitud de formas caprichosas que han servido de inspiración a todo un repertorio de leyendas. Se dice que las sirenas eran en realidad focas monje, que poblaron esta costa hasta mediados del pasado siglo.
Para nuestra información hay una mesa interpretativa del paisaje y de la torre de Vela Blanca, construcción del siglo XV que servía para la vigilancia de posibles incursiones de piratas berberiscos desde norte de África, y que, mediante ahumadas, se comunicaba con otras torres.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
La abundancia de ágatas en el terreno, que había dado lugar al nombre fenicio, hizo retomarlo durante la Edad Media, siendo conocido como Cabo de las Ágatas. Por contracción fonética, acabó imponiéndose el que es empleado en la actualidad. Otra posibilidad que se baraja es que el término provenga de una palabra latina adoptada por los árabes; de capita (leído «cápita»), pasaría al árabe como qabta por síncopa de la i, lo que habría resultado en un topónimo cuya traducción literal sería un pleonasmo: «el cabo de Cabo».
Este sendero es el que mejor recorre la costa norte del parque entre Las Negras y Agua Amarga en El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
El trayecto que se propone con este sendero es el mejor, y mas seguro, para conocer el importante tramo de costa norte del parque natural de Cabo de Gata entre Las Negras y Agua Amarga. Una costa de acantilados y arrecifes con sucesivas y atractivas calas
El caminante disfrutará de los paisajes que se suceden, en los que no faltarán detalles que reclaman su atención, ya sean plantas o animales, rocas o estructuras geológicas, determinadas en gran parte por el vulcanismo, o construcciones del patrimonio histórico y cultural
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
11 Km.
500 m.
500 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
11 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
500 m.
500 m.
Fácil
1. Playa del Plomo
De Las Negras sale una pista al norte que lleva a la cortijada del Estanquillo, distanciadas medio kilómetro. Junto a la cortijada, después de atravesar el barranco de Las Negras, comienza el sendero. Iremos en dirección a la costa ganando altura por la ladera del cerro. En sólo cuatrocientos metros llegaremos al punto más próximo a la misma, donde efectuaremos una curva bordeando el promontorio. Es un buen lugar para detenernos y contemplar las vistas de la costa que alcanzan el cerro de Los Lobos, con su torre, y más allá de El Playazo y la Punta de la Polacra. También puede verse el castillo de San Ramón, justo antes de El Playazo.
Además, podremos fijarnos desde este mirador natural en la variedad de aves marinas que anidan en los recovecos y oquedades de los acantilados. Sin duda, la más abundante es la gaviota patiamarilla, cuyo nombre indica una de sus más vistosas características morfológicas, a la que se añade una mancha roja en el pico. Comen de todo, incluso moluscos, los cuales lanzan contra las piedras para poder extraer la parte carnosa.
Seguimos el camino por un pasillo en dirección noreste, con el cerro Negro a nuestra derecha. Al superarlo se nos abrirán de nuevo vistas a la costa, que forma una ensenada con cala de San Pedro en su fondo. La pista que recorremos acaba en un camino por el que debemos coger a nuestra derecha, para bajar hasta la cala por medio de la ladera que se desploma hacia el mar.
A la entrada de la cala está el castillo de San Pedro, fortaleza que se construyó inicialmente como un presidio, pero posteriormente fue ampliado, utilizándose como baluarte defensivo del litoral. En 1743 fue bombardeado durante toda una jornada por un navío británico, destruyéndolo casi por completo. Ahora San Pedro es un pequeño asentamiento con algunos huertos, que se beneficia de uno de los pocos manantiales de agua dulce que surgen del corazón de esta sierra costera.Tras pasearnos por la playa, nos enfrentamos a la subida más dura que nos conduce hacia los tramos más altos del sendero. Llegaremos a la Rellana de San Pedro, sobre Punta Javana.
Si hasta aquí paseábamos por el propio acantilado, ahora nos encontraremos sobre ellos, extendiéndose a nuestros pies ocho kilómetros de costa jalonada por calas casi inaccesibles y vírgenes, rematadas, al fondo, por la majestuosa Mesa Roldán.
Cuando estemos sobre cala Puente iniciaremos el descenso hacia la cala del Plomo, donde nos encontramos con un antiguo poblado de pescadores que aún sigue habitado por unos pocos vecinos. Dejamos la cala por la pista principal de acceso a la misma, que dejaremos a los pocos metros para tomar a nuestra derecha por el camino que rodea el cerro de la Higuera, que separa la cala del Plomo de la espectacular cala de Enmedio. Tras algo más de un kilómetro por este camino llegaremos a otra pista que debemos tomar a la derecha para dirigirnos a la cala. Será difícil resistirse a la tentación de acercarnos hasta la propia playa cuando el sendero pasa junto a ella y emprende un nuevo tramo de subida, ahora por el cerro del Cuartel, tras el que iremos en dirección a Agua Amarga, en cuyos aledaños finaliza el sendero.
Esta ruta nos lleva por bellas calas y acantilados hasta la Playa de los Genoveses en El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería.
Esta ruta nos lleva por bellas calas y acantilados hasta la Playa de los Genoveses. Una flota genovesa se mantuvo oculta durante el asedio de la ciudad de Almería en la ensenada en la que nos encontramos. Una estratagema de los sitiadores, que aparentaron huir, logró que los defensores de la ciudad la dejaran desprotegida, lo que aprovecharon los genoveses para el ataque definitivo.
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Almería
1
6 Km.
50 m.
50 m.
Fácil
Abril 2015
Lugar
Días
Longitud
Almería
1
6 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
50 m.
50 m.
Fácil
1. Playa de los Genoveses - Cabo de Gata
La carretera que llega a San José desde El Pozo de los Frailes por el norte (AL-3108) continúa por la ronda de esta población desde donde sale el camino de Mónsul hacia el suroeste. Unos trescientos metros adelante desde que se acaba el revestimiento asfáltico, sale un camino a la derecha cerca del molino de Los Genoveses. En el cruce se inicia el sendero. El restaurado molino de viento fue construido en mampostería de piedra revocada con cal o yeso. Su nivel superior está cubierto por un chapitel o tejadillo de tablas de madera, que alberga parte de la maquinaria de transmisión de la energía eólica a la molienda del cereal. Partiremos, por tanto, en dirección suroeste, al pie del cerro del Ave María, de 133 metros, que dejaremos a nuestra izquierda. Junto a la señal de inicio hay una mesa interpretativa sobre la vista que se observa desde el mismo, si queremos ahorrarnos la subida. El cerro es el extremo norte de la ensenada en la que está la playa de los Genoveses, utilizada como fondeadero. En frente, mirando al sur, se ve el extremo contrario -el Morrón de los Genoveses- adentrándose en el mar. Tierra adentro se distingue a continuación una duna fósil, el Cerro del Barronal y tras los llanos del Romeral la sierra volcánica del Cabo de Gata. La vegetación es variada en tan amplio espacio, dando una impresión de continuidad con paisajes del norte de África.
Comenzaremos a andar por una vereda que nos dirige hacia la playa. A unos setecientos metros encontraremos un cruce de caminos con hileras de pinos en sus márgenes, plantas que llaman la atención entre los parajes desarbolados que son aquí comunes, con una cubierta vegetal formada por arbustos (palmito, cornical, bufalaga, rascamoños, pita o chumbera) y plantas herbáceas de vida fugaz, aprovechando momentos favorables. Más adelante, ya muy cerca de la playa, pasaremos por la desembocadura de una pequeña rambla, en la que crecen eucaliptos de formas caprichosas. También llamarán nuestra atención las curiosas plantaciones de chumberas en los balates de los campos de cultivo del cortijo del Romeral. Continuamos nuestra andadura hasta llegar a las ruinas de un búnker ya en el borde de la playa, que cuenta con una serie de dunas fijas y móviles en las que crece una vegetación típica compuesta principalmente por el barrón y las algodonosas. También distinguimos a nuestro frente una zona más deprimida, propensa a la inundación, en la que abundan plantas adaptadas a medios salinos (halófitas), entre ellas los tarajes.
Avanzaremos por la misma playa, por un camino poco o nada definido entre las arenas. A nuestra derecha tendremos el Campillo de los Genoveses y a la izquierda el mar Mediterráneo. Tras unos quinientos metros por la playa llegaremos a una zona pedregosa, con colores blanco-amarillentos, que no es otra cosa que una gran duna fósil.
Un poco más adelante, al final de la playa, termina nuestro sendero, junto al fondeadero del Morrón, lugar en el que seguramente se produjo el conocido episodio del desembarco de los genoveses en 1147, guardado para siempre en la memoria que expresa la toponimia. Es aconsejable, de todos modos, continuar y subir al Morrón de los Genoveses, un promontorio volcánico de 74 metros de altura desde el que podremos ver el recorrido realizado, y donde estaremos rodeados por una de las seis reservas marinas que tiene el parque natural. Estas aguas transparentes albergan comunidades vegetales y animales de gran trascendencia para el entorno mediterráneo, como es el caso de las praderas de posidonia.
El desembarco histórico de una flota genovesa en el siglo XII dejó una profunda huella en la toponimia local. La ensenada donde sucedió el acontecimiento tiene una de las playas más emblemáticas del parque natural, buscada y disfrutada por turistas de todos los continentes, que además de sol y playa valoran los paisajes y la riqueza del patrimonio natural y cultural.
El sendero recorre la playa de norte a sur, desde el cerro Ave María hasta el Morrón de los Genoveses, dos cimas accesibles desde donde pueden contemplarse hermosas vistas de la costa.
El PRC – AV 60 es un sendero tranquilo y lleno de encanto, perfecto para disfrutar de la naturaleza.
Recorrido circular por la parte sur del municipio con inicio y final en la Plaza Grande de Navalmoral de la Sierra, uniendo los regajos o praderas comunales.
Atraviesa importantes ecosistemas, encinares, fresnedas y enebrales, por caminos y callejas con un importante valor histórico y cultural como el camino de los Pegueros, que fue utilizado para el transporte de la Pez a partir del S.XV
PRC – AV 60 “Los Regajos de Navalmoral de la Sierra“, un sendero tranquilo y lleno de encanto, perfecto para disfrutar de la naturalez
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Ávila
1
12 Km.
280 m.
280 m.
Fácil
Lugar
Días
Longitud
Ávila
1
12 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
280 m.
280 m.
Fácil
1. Los Regajos de Navalmoral de la Sierra
PRC – AV 60 “Los Regajos de Navalmoral de la Sierra “
Itinerario: Plaza Grande de Navalmoral de la Sierra – Regajo de Navamelque– Regajo de Navamelque Chico – Regajo de Navandrinal – Regajo de Navarrevisca- Regajo de Navavilanos- Plaza Grande de Navalmoral de la Sierra.
Salimos de la plaza grande en dirección sur por la calle Victor Perez, cruzamos la plaza chica y bajamos la calle Veracruz donde nos encontraremos con el monolito y el pilón de las "eras chicas", lo pasamos y antes del cartel del final del pueblo tenemos dos opciones: a la derecha entramos en la calleja de “Mataelgallo” y a la izquierda en el camino de cemento.
Describiremos la ruta en función del itinerario, optando por ir a la derecha, adentrándonos en la calleja de "Mataelgallo" donde desembocaremos en el camino de “Cruz de Matías” tomando el cruce a la izquierda, este camino tiene unas vistas privilegiadas de la Sierra de Gredos y de los picos del Zapatero de más de 2000 metros enclavados en Espacio Natural Protegido Sierra de la Paramera y Serrota. Seguimos dirección suroeste cruzando el “Arroyo del Pobo” donde veremos muchos fresnos grandes y viejos, sin dejar el camino principal llegamos a un cruce con cuatro caminos, elegimos el de la izquierda y este nos llevará al primer regajo (praderas comunales con buenos pastos), el " REGAJO DE NAVAMELQUE" , en el cual nos encontraremos con buenas fresnedas y una fuente al sur del regajo, hecha por los vecinos de Navalmoral a mediados del siglo xx, éste paraje tiene una leyenda, la cual habla de un tesoro escondido en tiempos de Napoleón, pero no ha llegado a ser contrastada (45 min.).
En el Regajo de Navamelque tomaremos la salida que se encuentra justo enfrente de la entrada que nos llevara al “Regajo de Navamelque Chico" con buenas fresnedas (48 min.), para salir de él tomaremos el camino de la derecha para ir al cruce con la “Calleja de la Coja” y el cruce a la izquierda nos conducirá al “Camino de las Veredas”.
Al llegar al “Camino de las Veredas” tenemos que tomar dirección norte siempre viendo el pinar de Navalmoral con unas vistas de la Sierra de la Paramera y de Gredos majestuosas, dejamos atrás unos cruces de caminos a la derecha hasta llegar al cruce de la calleja de “Tía Farruca”, al girar a la derecha nos llevará a la carretera AV-900 la cual tendremos que cruzar para ir por el camino de la “Cuesta del Pinar”, una bajada pronunciada y muy buenas vistas de la Reserva Natural Protegida Valle de Iruelas.
Seguimos dirección sur y pasamos por el puente de las Navazuelas construido a mediados del siglo xx y que anteriormente era de madera, un poco más adelante nos sale una calleja a mano derecha que nos llevara al 3º regajo, el "Regajo de Navandrinal", bañado por las aguas del Rio Santa María y con buenos Encinares y Fresnedas.
Para salir del regajo tomaremos la salida que está situada frente a la entrada, esta nos llevará por una calleja, donde saldremos al camino de "los horcos", a la izquierda dirección norte y un poco más adelante a la derecha llegaremos al camino de "Los Pegueros", muy importante en el siglo XIV,XV y XVI, cuando había mucho trasiego de mercancía de pinos, de los cuales se sacaba de su resina un material llamado "pez" que servía para la impermeabilidad de los barcos y de las tinajas de barro.
Tomando el “Camino de los Pegueros" llegamos al “Regajo de Navarrevisca" (2 h y 10 min), un sitio muy bonito, frondoso, lleno de grandes encinas, viñas y con una fuente de agua rica y fresca. Salimos del regajo siguiendo el “Camino de los Pegueros", cruzamos el camino de cemento y llegamos a una zona llamada "la muralla" donde hay una guija de cuarzo blanco, en este punto nos desviaremos del “Camino de los Pegueros" por la calleja de la izquierda, que nos conducirá al 5º y último regajo, el “Regajo de Navavilanos" (2h y 40 min), ya nombrado por Alfonso XI en el Libro de la montería de 1350. Es el punto más alto de la ruta, una explanada grandísima rodeada de viñas, encinares, enebrales, pinares… con una laguna en la entrada y unas vistas maravillosas de todo el valle del alto Alberche con sus Espacios Naturales Protegidos.
Para salir cogeremos la salida dirección oeste por la “Calleja del Boquerón", que nos conducirá a la zona llamada "La Pasá", tomamos el cruce a la izquierda donde nos encontraremos con el camino de cemento, giramos hacia la derecha para subir a la "Fuente Del Corral Concejo", un poquito más adelante llegaremos a la carretera AV-900 y al pueblo, subimos hacia el monolito, a la Plaza Chica y terminar en la Plaza Grande donde te puedes refrescar en su pilón centenario.
Este corto tramo nos permite recorrer una de las costas más interesantes y cercanas a Barcelona.
El GR 92 es un sendero que atraviesa toda Cataluña de norte a sur siguiendo la costa. Nace en Portbou en el Alt Empordà y llega hasta Pont l’Olivar a Ulldecona, comarca del Montsià.
El GR 92 tiene largos tramos de recorrido por primera línea de costa aprovechando todo tipo de caminos costeros, entre los que destacan los tramos del antiguo Camí de Ronda, camino que reseguía minuciosamente el litoral y que se utilizaba para la vigilancia de las costas.
Este corto tramo nos permite recorrer una de las costas más interesantes y cercanas a Barcelona. Sus fáciles accesos la convierten en una agradable excursión para realizar en cualquier época del año, siendo la primavera la más recomendable para poder disfrutar de las calas que encontraremos en el camino sin las aglomeraciones típicas de la época estival.
Marzo 2015
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Barcelona
1
9 Km.
86 m.
94 m.
Fácil
Marzo 2015
Lugar
Días
Longitud
Barcelona
1
9 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
86 m.
94 m.
Fácil
1. Sitges a Vilanova i la Geltrú
Iniciamos la excursión en la estación de Sitges, donde se puede llegar en tren. Una vez en el pueblo, se puede aprovechar para recorrer sus calles y contemplar todo lo que nos ofrece este turístico pueblo de la comarca del Garraf. Sus casas de estilo colonial, edificios de época modernista, el Cau Ferrat, su emblemática iglesia o las callejuelas del barrio antiguo siempre son un buen motivo para acercarse a esta pequeña localidad.
Una vez en el paseo marítimo, seguimos andando en dirección sur dejando atrás las playas de Sitges. Cuando el paseo llega a su fin, debemos seguir por el camino que empieza siguiendo el camino de la costa. En este lugar, podemos empezar a ver indicaciones del sendero que deberemos seguir, el GR92 en dirección Vilanova. Pasaremos junto un edificio de apartamentos y cruzaremos la Riera de Ribes, que solo en caso de fuerte lluvia puede ocasionarnos algún problema.
El camino sigue bordeando un campo de golf y se dirige hacia la discoteca Atlántida, desde donde también podríamos empezar la excursión llegando en coche hasta allí, aunque en este caso deberíamos realizar el camino de ida y vuelta.
En este punto cogemos el sendero con marcas roja y blanca que indica el GR 92 y que sigue junto a la discoteca y las vías del tren y que empezará a ganar altura para sortear un primer pequeño cerro, mientras las vías lo hacen por un túnel.
Llegaremos a un cruce de caminos, debiendo seguir el que indica hacia Vilanova 4km por el “corriol costaner”. En este punto tendremos unas vistas estupendas de la Cala del Muerto y de la Punta de l’Home Mort.
Nuestro recorrido se caracteriza por un paisaje que combina las puntas, pequeños cabos que se adentran en el mar, con las pequeñas calas que encontramos entre ellos. Llegados a este punto, solo nos quedará decidir en qué pequeña playa hacer una parada o donde perdernos por los pequeños caminos que se adentran hacia la costa.
Seguimos el sendero en dirección a Vilanova y tras pasar la Punta Llarga llegaremos al inicio de esta localidad. Desde aquí, algunos carteles nos indican la posibilidad de realizar otros paseos, pero nosotros seguiremos las marcas del GR hacia el centro por la calle Pujada Far de Sant Cristòfol. En esta calle podremos ver algunas casas de indianos y ya junto la orilla del mar el bonito faro que alberga salas de exposiciones, un buen lugar con árboles y césped, donde descansar ya casi al final de nuestra etapa.
Una vez repuestas las fuerzas, deberemos seguir por el paseo marítimo hasta la Rambla de la Pau, que deberemos subir hasta que nos encontremos con la estación, donde cogeremos el tren que nos llevará de vuelta a casa.
Navalmoral de la Sierra es un pueblo tranquilo y lleno de encanto, perfecto para disfrutar de la naturaleza.
Travesía circular con inicio y final en la Plaza Grande, sube al Puerto de Navalmoral (1514 m.) por el antiguo camino a Ávila, situado en pleno espacio natural protegido “Sierra de la Paramera y Serrota”, utilizando una antigua calzada de origen romano.
La vuelta al pueblo se realiza por el valle de la Puentecilla, atravesando lugares históricos ya conocidos desde el S. XIII.
El sendero recorre impresionantes paisajes y lugares donde observar los antiguos molinos harineros del rio Santa María, los restos del camino empedrado y las ventas entre otros.
Lugar
Días
Longitud
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
Avila
1
14 Km.
480 m.
480 m.
Media
Lugar
Días
Longitud
Avila
1
14 Km.
Desnivel
Desnivel
Dificultad
Tipo ruta
480 m.
480 m.
Media
1. La Calzada Romana y Bardera
PRC – AV 59 “La Calzada Romana y Bardera”
Itinerario: Plaza Grande de Navalmoral de la Sierra – Regajo de los Dos Arroyos – Puerto de Navalmoral (1514 m) – Mirador de las Aleguillas – Regajo de la Bardera- Plaza Grande de Navalmoral de la Sierra.
La ruta comienza y termina en la Plaza Grande de Navalmoral, al ser circular la descripción va a ir en función del itinerario. Subimos por la calle A. Alonso pegada al Ayuntamiento dirección norte, al llegar al cruce giramos a la izquierda y cruzamos la carretera AV 905, a pocos metros dejamos la carretera y giramos a la derecha para meternos en la calle de los Perales, dirección norte llegaremos a la fuente y lavaderos de piedra llamados “El Chorro”( se dice que son más antiguos que el propio pueblo y que en este lugar estaba el moral prehistórico que dio el nombre al pueblo de Nava el Moral).
En la Fuente y lavadero de “El Chorro” es donde realmente comenzaba La Calzada aunque solo quedan unas piedras en el margen derecho del camino al lado de los huertos con grandes robles y fresnos. Seguimos el camino sin desviarnos y se van dejando ver El Pico de los Pozuelos a la derecha (1449 m) y El Pico de la Solanilla (1526 m) con el Pinar a la izquierda.
Pasamos recto el Cruce de “la Madrecilla”, al mirar a la derecha podremos observar las casas y pajares del molino de canal o “de caz” más moderno (mediados del siglo XX) en el paraje llamado “Molinos de la Madrecilla” cuya situación está en la orilla del río Santa María, aquí también nace la reguera madre que lleva el agua a los arroyos que surcan el casco urbano de Navalmoral.
Seguimos el camino en dirección Norte, pasamos recto el cruce del “Camino de los Aldeanos” y llegamos al “Barrialejo” con su Fuente de agua fresca y cristalina (aunque a veces, a causa de una fuerte lluvia o nevada se pone el agua azulada-blanquecina, por el lavado del feldespato), su venta, las casas de los molineros y los molinos de caz “El Bajero” y “El Medianero” todo de piedra que se encuentran a la derecha cruzando el río de Santa María. Un poco más arriba nos encontraremos con la Presa de los “Dos Arroyos” la cual tiene escondido al “Molino Cimero” que solo se deja ver cuando baja el nivel. Pasado ésta llegaremos al Regajo (Praderas comunales con buenos pastos) de los “Dos Arroyos” (26 min.) con una fuente de agua fresca y exquisita.
Pasado el regajo llegaremos a un desvío de caminos, cogemos la vereda de la derecha y volvemos a encontrarnos restos de la calzada, cruzamos la carretera AV-900, pasamos por detrás de unos pajares de piedra, volvemos a cruzar la carretera dos veces más y nos encontramos con una puerta metálica grande, al cruzarla entramos en la zona donde la calzada está mejor conservada al no ser una zona tan transitada como los tramos anteriores ya que se dejó de utilizar hacia el año 1890 más o menos, debido a la construcción de la carretera nueva. En este tramo veremos empedrados y muros laterales de la calzada, empiezan a verse los hitos de piedra que marcaban el borde de la calzada durante las nevadas de antaño, la venta de “La estrella”, la venta de “Los Carocas” y justo antes de coronar el puerto la Venta del “Tío Francisquillo” todas en ruinas ya por el desuso. Al Llegar al Puerto de Navalmoral (1514 m) cruzamos la carretera AV-900 hacia la Ermita de San Cristóbal, en este punto podemos hacer una parada en el camino, beber agua de su fuente y admirar todo el Valle del Alto Alberche, el Parque Regional Protegido Sierra de Gredos de frente y a la derecha, la Reserva Natural Protegida Valle de Iruelas a la izquierda y por supuesto todo el esplendor del Espacio Natural Protegido Sierra de la Paramera y Serrota que es donde nos encontramos en este momento ( 1h y 30 min).
La marcha continua dirección este, hacia las antenas de televisión y los molinos de viento, pasamos unas puertas metálicas y sale una vereda a la derecha dirección sur que nos lleva hasta la cañada y fuente de “Tía Juliana”, seguimos dirección oeste por una zona con altos ramos y piornos hasta el mirador de “Las Aleguillas”, impresionantes vistas de la garganta de Santa María (nombrada por Alfonso XI en el Libro de la Montería , 1350), El Valle de la Puentecilla, los Picos de los Pozuelos, Pico de la Solanilla, las umbrías del pinar, El Cabezo de Serranillos, Lanchamala… (2h.).
Seguimos dirección sur hacia el Valle de la Puentecilla por una senda estrecha hasta girar a la izquierda por el camino principal que baja al Regajo de la Bardera (muchos pleitos del pueblo de Navalmoral contra Pedro Dávila Marqués de las Navas y Villafranca y sus descendientes por la usurpación a la fuerza de éste término y de otros del municipio desde finales del S. XIV y casi todo el S.XV hasta que los Reyes Católicos dieron la razón al pueblo de Navalmoral) (2h y 30 min).
Continuamos por una bajada pronunciada siempre dirección sur, dejamos la “Fuente de los Cimorros” a la izquierda, pasamos recto el cruce que va a la dehesa de “Navalsauz” y dejando el arroyo de la Puentecilla a la Izquierda llegamos a una zona llamada “Navaltravieso” (Los “Dos Arroyos”, “Navaltravieso” y “Navalsauz” ya están nombrados por Alfonso XI en el Libro de la Montería, 1350 como todo un monte de osos y puercos…), cruzamos la AV-905 por debajo de un túnel y enlazamos con el GR 10.3 variante del GR 10, seguimos dirección oeste por el “camino del Soto”, pasamos el cruce que va a la Ermita de Nuestra Señora de Aldeavieja (S. XIV) en ruinas desde el 3 de diciembre de 1808, quemada y saqueada por las tropas napoleónicas, subimos la cuesta hacia la Iglesia de San Pedro Apóstol (principios del S. XVI) y cogemos la calle principal que nos lleva hasta la Plaza Grande donde podemos refrescarnos en su Pilón Centenario (4h).
El macizo de Sant Llorenç del Munt i l’Obac se encuentra al Norte de Terrassa. Se sitúa sobre la depresión del Vallès y alcanza su altura máxima en la Mola, con 1.103 metros. Junto con el macizo de Montserrat y los riscos de Gallifa cierran el Sur de la depresión del Ebro.
El conjunto destaca del resto de montañas catalanas. Desde cualquier punto de los alrededores se puede ver su silueta y desde el lado de la comarca del Vallès, destacan sus cimas más emblemáticas, la Mola y el Montcau.
El parque lo componen las montañas de Sant Llorenç del Munt y las de la vecina sierra de l’Obac. Ambas se unen en el Coll d’Estenalles, en la cabecera de la riera de las Arenes, riera que los separa con un valle de origen cárstico de lados muy escarpados.
A los lados de este macizo, un conjunto de barrancos o “canales” lo dividen en unidades secundarias. Destacan los bloques de la Mola(1.103 metros), los Òrbits (1.031 metros) y el Montcau (1.056 metros).
Las cimas se caracterizan por ser escarpadas, con riscos casi verticales que alternan cambios de pendiente. Al pie de los riscos encontramos monolitos que han sido separados de la pared por la erosión. Los más emblemáticos son Cavall Bernat, las Castellasses y la Cova del Drac.